Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом
Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.
Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.
Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.
Не забудь поделиться с друзьями!
Причины разрушения
Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.
Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.
Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:
- нарушение технологии строительства . Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
- грунтовые воды . Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
- пренебрежение гидроизоляцией . Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
- увеличение нагрузки . Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.
Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.
Как определить техническое состояние
Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.
Способы восстановления
После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.
В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.
Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.
Материалы и инструменты
В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.
Для этого потребуются:
Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.
- Строительный инструмент.
Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.
Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.
- Деревянные щиты.
Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.
- Стальные пластины.
Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.
Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.
Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.
Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.
Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.
Последовательность выполнения работ
Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.
Поднимаем дом
Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.
Нужно соблюдать следующие правила:
- домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
- через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
- в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.
Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.
Снос фундамента
Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.
Обустройство траншеи
Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.
Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.
Опалубка
Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.
Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.
Армирование
Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.
Заливка бетона
Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.
После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.
Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.
Изоляция основания
Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.
Опускаем дом
Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.
Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.
Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.
Самое важное о фундаменте для деревянного дома
Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.
Оптимальный вариант фундамента для строений из дерева
«Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом?» Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть критерии, от которых зависит выбор конструкции того или иного типа. Итак:
- Месторасположение. Не стоит заниматься строительством в местах с непрочной почвой. Также следует заблаговременно позаботиться о подключении коммуникаций.
- Число этажей. Чем их больше, тем прочнее должна быть конструкция. В свою очередь, увеличение площади не требует этих изменений, так как в этом случае нагрузка на конструкцию остается точно такой же.
- Особенности проекта. Предполагается ли им наличие, например, подвала или цокольного этажа.
- Тип почвы. В настоящее время выделяются следующие типы почвы, определить которые может буквально каждый человек без обращения к специалисту:
- глинистая – практически не впитывает воду, в жаркую погоду покрывается коркой;
- суглинистая – быстро впитывает воду, просыхает только спустя пару-тройку суток;
- песчаная – молниеносно впитывает воду и также быстро просыхает;
- торфяная – просыхает очень долго; мало растительности;
- известковая – быстро впитывает воду; в жаркую погоду покрывается серым налетом.
Вышеперечисленные моменты являются главными факторами, на основании которых определяется оптимальный тип фундамента для деревянного дома.
Типы и виды фундамента для строений из дерева
На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:
Ленточный фундамент
Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:
- Заглубленная.
- Мелкозаглубленная.
- Незаглубленная.
Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.
Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.
Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.
Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:
- Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
- Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
- Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
- Установка распорок.
- Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
- Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
- Заливка бетона.
Столбчатый фундамент
Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.
Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.
Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:
- Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
- Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.
Свайный фундамент
Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.
Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.
Плитный фундамент
Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.
Плитный фундамент возводится следующим образом:
- Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
- Создание подушки из цемента и песка.
- Укладка арматуры.
- Заливка бетоном.
Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.
Утепление фундамента под деревянный дом
Теперь, когда мы рассмотрели, какие бывают фундаменты для деревянного дома, поговорим об утеплении этой конструкции. Лучше всего делать это по истечении примерно месяца после заливки фундамента до начала последующих работ. Однако можно и в другое время, вплоть по завершении строительства. Главными целями утепления является улучшение тепло- и гидроизоляционных свойств.
В качестве материала для утепления фундамента чаще всего используется пенопласт, минеральная вата и керамзит. Однако наибольшей популярностью все-таки пользуется пенопласт. Если строение будет иметь или имеет подвал или цокольный этаж, то материала потребуется больше, о чем следует позаботиться заранее.
Основными преимуществами пенопласта перед подобными материалами являются:
- доступная стоимость;
- достойный уровень прочности;
- незначительная теплопроводность;
- стойкость к воздействию влаги;
- легкость в транспортировке и обработке.
Размер плит пенопласта
Сегодня выпускаются плиты пенопласта, толщина которых составляет от 30 до 120 мм. Оптимальным размером плит пенопласта для территорий с умеренным типом климата является 50 мм. В подавляющем большинстве случаев эти плиты укладываются в два слоя.
Процесс утепления фундамента при помощи пенопласта можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Рассмотрим каждый из них.
Подготовительный этап
Первое, что необходимо сделать – убрать грунт по периметру дома на глубину промерзания почвы. После этого очищаем поверхность от остатков почвы и всего остального мусора и затем грунтуем ее. Сделать это можно праймером, купить который можно в любом строительном магазине.
Следующая работа – это гидроизоляция конструкции. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована жидкая резина, которая просто перемешивается и посредством шпателя наносится на поверхность, или рулонные материалы.
После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к основному этапу утепления при помощи пенопласта.
Основной этап
Плиты пенопласта закрепляются очень просто:
- На поверхность конструкции наносим клей. Делать это следует точками.
- Ждем примерно минуту.
- Хорошенько прижимает плиту к основанию.
Никакие дополнительные приспособления для закрепления использовать не нужно, так как помимо клея плиты пенопласта также будет держать грунт.
Надеемся, приведенная информация дала исчерпывающий ответ на вопрос: «Какие бывают типы и виды фундаментов под деревянный дом?» и помогла определиться с наиболее оптимальным вариантом в Вашем случае. Конечно же, сделать эту работу можно и самостоятельно. Однако никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. При возникновении каких-либо трудностей обратитесь за помощью к специалисту.
Фундамент под старый деревянный дом
Даже сегодня еще можно встретить старые домостроения из дерева, не стоящие на фундаменте, потому как бревенчатые избы раньше было принято устанавливать на деревянные лежни, которыми выступали просмоленные крупные бревна.
Естественно, со временем они подвергались негативному воздействию внешних факторов, постепенно разрушались. Когда само строение еще сохраняет свою конструкционную прочность, а его основание пришло в негодность, наступает время задуматься, как подвести фундамент под старый деревянный дом.
Причины замены основания
Лежни из дерева, находящиеся в земле, под воздействием сырости потихоньку портятся. В зимние холода они промерзают, весной – оттаивают, напитываются водой, набухают. Внутри начинаются процессы гниения, растрескивания древесины.
Эксплуатация дома в течение нескольких десятилетий в подобных условиях приводит к полной негодности бревен-лежней. Поэтому на первый план выходит проблема, как заменить фундамент для старого жилого строения.
К причинам разрушения домового основания относятся:
- чрезмерная нагрузка;
- ошибки расчетов для заглубления лежней;
- длительная эксплуатация, в ходе которой бревенчатый фундамент сгнил;
- увеличение веса сооружения в связи с неудачным ремонтом, реконструкцией или расширением;
- ошибки закладки;
- постоянное промерзание бревен, что повлекло их растрескивание.
Когда в домовом основании обнаружились дефекты, процедуру его восстановления либо замены нужно осуществлять оперативно. Промедление приводит к более серьезным проблемам, начиная от перекоса оконных и дверных проемов, разрушения цоколя, заканчивая оседанием строения на сторону и полного обрушения.
Заливка фундамента под старый, но крепкий, деревянный дом необходима для получения возможности его дальнейшей эксплуатации. Ведь проживать в аварийном здании небезопасно.
Определение состояния фундамента
Прежде, чем делать новый фундамент под старый сруб, требуется провести обследование и анализ текущего состояния имеющегося у сооружения основания. Эта процедура отличается простотой, поэтому выполняется обычно своими силами.
По периметру домостроения выкапывается яма-траншея, ширина которой составляет 70-90 см, а глубина – уровень залегания фундамента. После этого внимательно осматривается оголившаяся поверхность лежней, что помогает выявить общую картину повреждений и разрушений.
Кроме того, это также влияет на выбор оптимального способа реставрационных или ремонтно-строительных работ.
Варианты восстановления старого основания
Когда фундамент, установленный под старый бревенчатый дом, прошел процедуру предварительной оценки, наступает черед определения типа работ по его восстановлению.
Проведение ремонта фундамента может быть частичным либо полным. Для первого случая необходимо выявить самые проблемные, разрушенные участки, требующие замены на деревянные врезки, кирпичную кладку или бетонную конструкцию.
Если ясно, что основание, на котором возведен бревенчатый дом, восстановить невозможно, то планируется процедура полного демонтажа старого фундамента и установки нового. Ее реализация требует приложения значительных усилий, а также наличия специфических знаний и умений. Поэтому при принятии решения подвести новый фундамент под свой старый деревянный дом, пошаговая инструкция не всегда способна помочь. Лучше обратиться за помощью профессионалов.
Какое основание можно подводить под дом?
После окончательного решения, что нужно подвести фундамент под старый дом из дерева в связи с разрушением эксплуатирующегося основания, наиболее важным вопросом становится выбор подходящей разновидности новой опоры. Среди вариантов значатся:
- Фундамент ленточного типа – монолитная конструкция, заливающаяся по периметру сооружения. Отличается исключительной надежностью и долговечностью, способностью выдержать значительный удельный вес. Подходит для обустройства на любых почвах.
- Столбчатый фундамент – используется при небольшом показателе удельного веса строения. Отличается простотой и скоростью обустройства. Конструкционную прочность вертикальным опорам цоколя обеспечивают металлические балки.
- Свайная конструкция – установить старый сруб на такой фундамент лучше всего на участках со сложными условиями: заболоченном, склонном к пучению грунте или неровном рельефе.
- Монолитная плита – используется на болотистых, склонных к передвижению почвах. Характеризуется надежностью, но для старых домостроений используется редко, требуя значительных финансовых вложений.
Инструменты и материалы для работы
Чтобы установить новый фундамент под старый деревянный дом, зачастую нерационально применять строительную спецтехнику, ведь подогнать ее вплотную к сооружению без ущерба окружающей территории с садовыми посадками и хозяйственными постройками практически невозможно.
Поэтому важно знать, какие инструменты могут пригодиться, когда планируется обновить фундамент для использующегося старого дома своими руками.
В распоряжении должны быть:
- домкраты (минимум 4 штуки) – лучше использовать гидравлические модели, способные поднимать груз минимум в 10 тонн;
- отбойный молоток, кувалда, стальной лом;
- различные по размерам клинья;
- временные опоры (массивный брус, кирпичи, деревянные чурки, прочные доски или металлические балки);
- дощатые щиты (минимум 250 кв.см.) как основания для домкратов;
- стальные пластины (5 мм) для равномерной передачи усилия от штока домкрата нижним венцам здания.
Это основной инструментарий, который требуется для ремонта основания старого дома своими руками. Остальные инструменты и материалы отличаются в зависимости от выбранного типа будущего фундамента. Так, для ленточной основы потребуется наличие:
- бетономешалки – для приготовления больших объемов цементного раствора;
- арматура – минимум 12-миллиметровой толщины;
- материалы для раствора (песок, цемент, щебень);
- гидроизоляция.
Кстати, последний пункт необходим для всех разновидностей нового фундамента под старый деревянный сруб.
Этапы реализации работ
Чтобы понять, как подвести фундамент под старый деревянный дом, стоит понять, что весь процесс укладывается в четыре крупных этапа:
- Подъем домостроения с помощью домкратов.
- Демонтаж поврежденного, просевшего, разрушившегося основания.
- Установка нового фундамента выбранного типа.
- Возврат деревянного сруба на место.
Рассмотрим этапы более подробно.
Подъем жилого сооружения
Итак, пошаговая инструкция по созданию новой основы для старого бревенчатого дома начинается с этапа поднятия здания со старого фундамента. Для этого используются мощные домкраты, способные поднимать минимум 10 тонн веса. Располагаются устройства вдоль длинных стенок сооружения, чтобы расстояние от углов составляло 50 см.
Чтобы подъемные агрегаты прочно стояли на земле, была исключена возможность соскальзывания, под них устанавливаются опорные площадки в виде дощатых щитов или бетонных плит (50х50). Дерево нижнего домового венца защищается от воздействия металлического штока домкрата специальной пластинкой-прокладкой из металла.
Важный момент – создается новый фундамент для старого жилого здания, его нужно поднимать в облегченном состоянии. Соответственно, все помещения нужно освободить от мебели, бытовой техники, прочих вещей.
Также стоит попробовать демонтировать сантехнику, разобрать деревянные настеленные полы и освободить дымоход печи (камина) от стен и кровли.
Подъем деревянного сруба осуществляется одновременно по всем сторонам и постепенно, максимум по два сантиметра за раз для предотвращения перекосов либо палений конструкции. В промежутках между подъемами под нижний венец устанавливают временные опоры.
Когда поднятие строения достигнет 10-15 см, его можно устанавливать на временные столбы, которые обязательно дислоцируются в точках пересечения стен, а также в центре сооружения. Только после этого можно начинать процедуру создания фундамента под старый деревянный сруб.
Демонтаж старой фундаментной конструкции
Наличие любого типа основания под жилым зданием требует проведения его демонтажа. Иначе подвести фундамент под старый дом будет невозможно. Процессу будет мешать полуразрушенная конструкция.
Старый фундамент ликвидируется, подсыпанная под него песчаная подушка тщательно удаляется. Тщательно проверяется наличие в образовавшейся канаве гнилой щепы или строительного мусора, который также нужно убрать.
Траншея дополнительно углубляется, минимум на 30-40 см. Почвенный слой на дне уплотняется, а поверх для прочности укладывается песчано-гравийная подушка, которую утрамбовывают с помощью бруска.
Монтаж нового основания
Характер проведения строительных работ, с помощью которых создадут фундамент для старого сооружения, полностью зависит от выбора разновидности нового основания. Рассмотрим процесс на примере ленточной бетонной основы.
- Опалубка – без нее невозможна заливка фундамента из бетона под старый деревянный дом. Для ее монтажа используется водостойкая фанера толщиной 2,5-3 см, а также металлические опорные столбики, забивающиеся в землю по углам.
Устанавливается конструкция по внутренним стенкам траншеи, скрепляясь гвоздями или саморезами.
- Армирование – внутрь опалубки вертикально и горизонтально укладываются армирующие элементы, скрепляемые проволокой либо точечной сваркой.
- Заливка бетона – для этого подготавливают бетонную смесь, состав которой включает щебень, цемент и песок. Воду добавляют порционно, чтобы получилась оптимальная консистенция. Смесь заливается внутрь опалубки и остается до полного высыхания, на что необходимо 2-7 дней.
- Демонтаж опалубки – когда бетон затвердевает, деревянная опалубка аккуратно удаляется, начиная с углов конструкции.
- Изоляция основания – обязательный этап, когда строится фундамент под старый сруб. Новую конструкцию обязательно нужно защитить от негативного воздействия влаги, для чего обычно применяется рулонная либо обмазочная гидроизоляция.
Важный момент: изолировать новую опору домостроения нужно в любом случае, вне зависимости от типа конструкции.
Возврат домостроения на место
После набора необходимой прочности, свободное пространство в траншее заполняется землей, тщательно утрамбовываемой. После этого можно опустить сруб на фундамент. Домкраты приподнимаются, постепенно удаляются опоры, аккуратно опуская здание, которое в результате прочно становится на новое основание.
Источник https://drevogid.com/stroitelstvo/dom/fundament-pod-derevyannyj-dom.html
Источник https://rumydom.ru/ustrojstvo/fundament-pod-derevyannyj-dom-svoimi-rukami.html
Источник https://upgradedoma.ru/articles/fundament-pod-staryj-derevyannyj-dom/
