Выравнивание деревянного пола под ламинат: сравнение 3-х различных способов

Выравнивание деревянного пола под ламинат: сравнение 3-х различных способов

Полы – это наиболее эксплуатируемый элемент интерьера. Именно от того, насколько ровными, теплыми и технологичными они оказываются, и зависит комфорт живущих в таком доме. И деревянные полы во все века пользовались наибольшей популярностью: приятные на ощупь, исключительно экологичные, «живые». В сравнение не идут даже самые необычные 3D задумки – все равно, при всех стремлениях сделать собственное жилье современным и модным, многие стелют простые доски в своем загородном доме. И однажды, благодаря хорошо продуманной рекламе, таки возникает желание положить красивый ламинат благородного цвета – а деревянный пол крайне редко отличается идеальной горизонтальностью, особенно старый. Что с ним делать? Выровнять!

97% процентов всех проблем, которые возникают с таким покрытием, как ламинат – это неправильно подготовленное основание для его укладки. И речь обычно идет о неровности чернового пола – из-за нее легко разрушаются хрупкие замки, деформируются доски и появляются щели. И это только начало. Вид становится у пола еще тот – старые доски в загородном доме и то порой лучше выглядят.

Как измерить кривизну деревянного пола?

Современный ламинат требователен к основанию – настолько, что от коэффициента кривизны пола напрямую зависит его долговечность: все дело в замках соединения, которые быстро теряют прочность, дают трещины и собирают в себе влагу с грязью, которые и оказывают разрушительные действия на все доски. А потому создание идеально ровной поверхности – первая задача в процессе укладки такого покрытия.

Просто на деревянный пол укладывать ламинат нельзя. Натуральная древесина, как живой материал, может повести себя по-разному при разных температурно-влажностных режимах: и рассохнуться, и выгнуться, и пойти широкими щелями. Вот почему так необходим промежуточный выравнивающий слой, который возьмет на себя основные напряжения между старым полом и новым финишным покрытием. Обычно решение настелить ламинат поверх деревянного пола — следствие того, что последний давно потерял свой вид. И уж точно не отличается идеальной горизонталью.

Вообщем, сначала важно осмотреть сам пол. Так, все расшатанные половицы нужно расклинить, посадить на клей ПВА, а все сгнившие и пораженные грибком фрагменты заменить на новые. Все, что торчит – доски, сучки – срезать, чтобы основание получилось хотя бы относительно плоское. Только после этого берем в руки уровни.

Измерить кривизну имеющегося пола вы сможете при помощи таких инструментов:

1. Пузырьковый уровень. Это самый простой ручной инструмент, обычно метровой или трехметровой длины с пузырьком воздуха в жидкости посреди линейки. Если пузырек находится в нужном диапазоне между отметками – полы ровные, если скатывается вправо или влево – есть кривизна. Более современные модели этого инструмента дополнительно оснащены цифровым дисплеем, который также высчитывает степень наклона основания. Прост и недорог, но мало точен на больших площадях, а еще тяжелый и громоздкий.
2. Ротационный лазерный нивелир. Создает линию в горизонтальной и вертикальной плоскости, а уже перепад высот измеряем простой рейкой. Высокая точность и широкий диапазон действий – это плюсы, а из минусов – точечные результаты, с которыми не всегда удобно работать.
3. Линейный лазерный нивелир. При помощи этого инструмента удобнее всего измерять расстояние между поверхностью пола и линией. Если такие отрезки равны – значит, пол ровный, а если нет – вы сразу поймете, где и насколько он ниже или выше, чем нужно. Легкий, компактный лазер, но рабочий диапазон невысок.

Выровнять деревянный пол можно фанерой или листами ДСП, зашпатлевать стыки и даже устроить стяжку. О каждом из таких методов сейчас расскажем подробнее.

Способ выравнивания #1 — сухая стяжка пола

Сухая стяжка – это засыпка основы под выравнивающими листами сухими элементами. Как вы уже догадались из названия, вода в процессе таких работ не используется вообще, а потому ждать целый месяц высыхания чего-либо уже смысла нет, в чем и самый главный плюс подобных методов.

Для устройства сухой стяжки сегодня применяют листы ГВЛ, влагостойкую фанеру, асбестовые листы и гипсокартон. Наиболее долговечные – гипсоволоконные листы, склеенные в два слоя. А самый популярный вариант сухой засыпки для такой стяжки – керамзит. У него замечательные теплоизоляционные свойства, он не задерживает воду и потому нет необходимости в какой-либо изоляции. А обычной пленки как основы достаточно, чтобы создать надежный парозащитный барьер. Укладывать листы на сухой стяжке следует как кирпичную кладку – со смещением стыков. Подробнее:

Что хорошо, сухую стяжку делать можно в любое время года.

На сегодняшний день система Knauf – единственная во всем мире, где не применяются мокрые процессы и полы готовы к эксплуатации уже на второй день. Подробнее о сухой стяжке по немецкой технологии можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-knauf-superpol.html.

Способ выравнивания #2 — фанера, ДВП, ДСП и ОСБ

Из листовых материалов для выравнивания пола, как вам наверняка известно, наибольшей популярностью пользуются ДСП, ГВЛ и фанера. И один из самых надежных способов защитить такой хрупкий материал, как ламинат, от сырости и не дать ему деформироваться – это выравнивание пола фанерой, иначе говоря, фанерный пол. Причем она пока зарекомендовала себя лучше других по многим своим характеристикам.

А вот выравнивание деревянного пола листами ДВП также имеет свои особенности. Так, если пол «волнами», такие тонкие листы просто повторят весь этот рельеф, и ничего хорошего в итоге из этого не выйдет. Но на почти ровный пол можно.

Выравнивание при помощи ДСП:

Ведь в строительном мире до сих есть споры по поводу того, чем все-таки лучше выравнивать пол – ДСП или фанерой? Преимущество первого материала в дешевизне, второго – в качестве. Но ради эксперимента вы можете положить на лаги лист того и другого, и попробовать наступить – ДСП сразу треснет.

Способ второй – положить два куска в воду, и вы увидите, что фанера к влаге оказывается более устойчивой. Кроме того, фанера обладает легким весом, и, в то же время, она достаточно твердая и гибкая, устойчива к нагрузкам. А высокую прочность этого покрытия обеспечивает перпендикулярное размещение соседствующих слоев. Поэтому для относительно ровных деревянных полов мы рекомендуем использовать ДВП, а фанеру, ДСП или ОСП для полов средней кривизны.

Подробнее мы рассмотрим технологию выравнивания деревянного пола фанерой, которая больше из всех перечисленных подходит для применения в жилом помещении.

Выравнивание стружечными плитами

Вот подробная инструкция по выравниванию деревянного пола ориентировано-стружечными плитами:

1. Проверяем все основание правилом. Там, где выступы, отмечаем маркером.
2. Там, где доски заметно выпирают, топим их при помощи молотка и забивного дюбеля.
3. Все оставшиеся выступы убираем рубанком.
4. Раскладываем листы ориентировано-стружечной плиты. Оставляем небольшие зазоры для теплового расширения.
5. Сверлим в плитах отверстия диаметром, который равен диаметру гребней резьбы саморезов, с шагом 30 см.
6. Раззенковываем эти отверстия большим диаметром, чтобы при утоплении шляпки вокруг нее не поднималась щепа.
7. Материал притягиваем к полу.

Как видите, ничего сложного:

Высококачественный ламинат из чистой горной альпийской ели, 30-летняя гарантия и огромный выбор шикарных текстур – все это ламинат Кайндл (Kaindl). Расскажем о преимуществах и недостатках этого материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/obzor-laminata-kajndl.html.

Выравнивание фанерными листами

При выборе фанеры для пола также обратите внимание на ее сорт:

1. Первый сорт считается самым лучшим по качеству, в нем редко можно заметить рельеф или трещины.
2. Второй – самый оптимальный вариант, но в таких листах может немного проступать клей, заметны древесные вставки, небольшие вмятины и царапины – всего до 5% на всю поверхность.
3. Третий уже «порадует» вас выпавшими сучками и следами червоточин.
4. Четвертый – самый низкокачественный сорт, с немалым количеством дефектов. Хотя качество проклейки шпона при этом остается удовлетворительным.

Фанера также продается форматная и большеформатная, по ГОСТу. Понять, была ли фанера отшлифована еще на заводе, вы можете не только по внешнему виду, но и по специальным обозначениям: «Ш1» означает, что шлифовалась только одна сторона, «Ш2» — что только с двух сторон, а «НШ» — это нешлифованная фанера. Обратите также внимание на такие маркировки, как «Е1» — на 100 г сухой фанерной массы было добавлено всего 10 мг формальдегида, а в случае с «Е2» — от 20 до 30 мг.

Давайте более подробно рассмотрим значение марки на фанере. Так, ФОФ и ФБ используют для промышленного строительства, где главное – это большая прочность. А вот ФСБ и ФК вполне подходят для обустройства пола в частном доме или квартире, если только у вас по нему не будут ходить толпы народа, что маловероятно. Но отметим, что фанера ФБА – не влагостойкая, т.к. здесь для склеивания шпона используется альбуминоказеиновый клей. Зато экологична. А вот ФБ фанера рассчитана даже на самые влажные условия, ведь ее еще в заводских условиях покрыли бакелитовым лаком.

Если старый деревянный пол имеет доски не более 20 см шириной, без особых прогибов и перепада, то фанеру можете брать 12-милиметровую. А вот если выравнивающие лаги вы не используете, а доски вспучены неравномерно, тогда используйте листы толщиной 18 мм. Если же деревянный пол ко всему обладает еще и хорошими щелями у стен, заделайте потом стык фанеры монтажной пеной – это один из проверенных методов:

И, наконец, проверьте торцы всех листов на предмет дефектов и расслаивания. Испорченные просто выбросьте – с них толку не будет. А теперь поговорим о размерах листов. Вы уже заметили на наших пошаговых мастер-классах, что фанеру кладут и мелкую, и более длинную и широкую. Конечно, во втором варианте все работы проходят куда быстрее, но многие опытные мастера все же советуют распиливать такой материал минимум в два раза – чтобы потом крепче крепить к половым лагам. Но, в то же время, для обустройства пола в обычной квартире с небольшой проходимостью в таких затратах сил необходимости уже нет. Поэтому, если вам неудобно работать с большими листами, разрежьте фанеру на стандартные квадраты 1250х1250 мм. Раскраивать ее удобно будет ручной дисковой электропилой или электролобзиком.

Для монтажа фанерного пола вам понадобятся рулетка, строительный уровень, перфоратор, молоток, электролобзик, дрель и шуруповерт. Дополнительно: гвозди, шпаклевка, грунтовка и саморезы, смотря какой тип крепления вы выберете.

Фанеру перед укладкой обязательно сложите на двое суток в том помещении, где вы будете стелить – чтобы она набралась той влажности, что обычно бывает там всегда. На строительном языке это называется «приобрести нужные влажностные характеристики». Укладывать фанеру удобнее с дальнего угла. Укладывать фанеру можно и в два слоя – пол по 8 мм получится даже прочнее, чем 16-миллиметровый. Важно только делать перехлест швов между такими слоями.

Процесс монтажа фанеры на пол начинайте с подгонки – просто расстелите ее на пол без всяких креплений, а между листами оставьте зазоры в 4-5 мм, от стены – 10 мм. Избегайте при укладке пересечения швов. Пронумеруйте листы фанеры и снимите. Для создания не только идеально ровного пола, но еще и прочного, можете поверх фанеры проложить еще один слой, причем на клей.

Бывает также, что старый пол приходится выравнивать в два слоя: сначала ДВП, затем фанеру. Обычно это связано с проблемами досок, которые приходится закрывать.

Если вы крепите фанеру шурупами-саморезами с пластиковым дюбелями, закручивать их нужно по периметру и по центру каждого листа.

Выбрали ламинированное покрытие, выровняли пол, но не можете определиться с вариантом раскладки? Обратите внимание на диагональный монтаж ламината, который поможет скрыть неровности стен и недостатки планировки. Читайте про этот способ монтажа в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-po-diagonali.html.

Способ выравнивания #3 — регулируемые лаги

Лаги необходимы также тогда, когда температурно-влажностный режим в помещении проблематичен, или полы имеют существенную кривизну. Особенно остро вопрос стоит тогда, когда уровень показывает еще и уклон общей горизонтали.

Первым делом строим лаги из досок. Важно правильно выставить первую лагу – по ней уже вы выровняете все остальные. Если нарезать бруски для таких лаг вы не имеет возможности, тогда просто приобретите готовый брус 50х50, либо 75х50 и 100х50 специально для стыков.

Лучше брать не струганные доски для лагов. Их в помещении, где вы будете выравнивать пол, необходимо держать не менее недели. После чего делаем их выбраковку: доски, которые повело винтом или даже просто покоробило, нужно убрать.

Укладывать лаги следует поперек направление солнечного света из окон, а в закрытых помещениях – по направлению движения людей.

А теперь немного о мини-лагах. Если вам приходится ставить лаги на крайне неровное основание, тогда не делайте их по высоте короткими, пытаясь выставить нужную высоту при помощи брусков, т.к. любые такие подложки – еще один повод для будущего скрипа пола. А потому лучше сделайте стойки для лаг подлиннее, и по необходимости отпилите ненужные части. При самых больших перепадах, когда дело и вовсе плохо, можно схитрить и сделать специальные подкладки. Например, отрезки ДВП на пену.

Вот как выглядит устройства таких лаг:

Что касается теплоизолирующего материала, который можно проложить между лагами, то будьте осторожны. То, что все якобы «натуральное и экологичное» – чистой воды маркетинговый ход, а в жилом помещении всем этим дышать придется несколько лет. К примеру, те же минеральные ваты теряют свою «экологичность» уже через несколько лет, любое вспененное стекло выдаст в воздух тонкие стеклянные иглы, которые будут раздражать дыхательные пути, а все, что производно от нефти – и вовсе ядовито.

Можно, конечно, использовать как тепло- и звуконаполнитель керамзит – но только в том случае, если вы имеете право создать повышенную нагрузку на плиту перекрытия или живете в своем доме. И, наконец, если у вас возникнет желание приобрести какой-нибудь стандартный токсичный материал, но хорошо загерметизировать его в полиэтиленовую пленку под полом – да, это вариант, вот только через годы все это все равно придется перебирать, и отравиться можно на всю жизнь.

Вот, кстати, хороший пример довольно трудоемкой работы по выравниванию старого деревянного пола под новое покрытие, где все делалось технологически грамотно:

Ведь важно не только хорошо подготовить деревянный пол к укладке ламината, но и позаботиться об экологичности и надежности всех применяемых материалов.

Как выровнять деревянные полы под ламинат

Неаккуратная работа и нарушения правил могут проявиться по-разному. Ламинат, уложенный на неровное, негрунтованное основание, будет ходить под ногами, как странная зыбкая поверхность, а возле стен, у плинтусов, со временем появятся полоски пыли.

Чтобы пол из ламинатной доски не работал, как большие меха, втягивающие и выпускающие по краям комнаты воздух, основание должно быть ровным, без пыли и хорошо загрунтованным. Упругая подложка не должна быть толще 2-3 мм, иначе многие производители снимают гарантию.

Если неровности основания для ламината не превышают 2 мм, то с работой по его укладке справится любой новичок. Геометрические параметры отдельных ламинатных досок выдержаны настолько точно, что из работы остается только подрезка крайних элементов, все остальное стыкуется без затруднений.

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Если нет противопоказаний по высоте и стоимости, то листы фанеры толщиной 15-21 мм, постеленные поверх деревянного основания, усреднят мелкие неровности и могут окончательно выровнять пол под ламинат. Фанеру следует плотно притянуть к доскам саморезами с шагом до 20 см, а шляпки должны быть утоплены в заранее высверленные углубления. Чтобы быть уверенным в жесткости основания, не стоит экономить на толщине фанеры.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру. Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Устройство стяжки и наливных полов

Стоит ли отдавать предпочтение той или иной технологии для создания надежных полов под ламинат – дело вкуса и возможностей. Сделать хорошую ровную стяжку по маякам можно, прочитав инструкции и советы опытных строителей.

Выровнять пол, чтобы он удовлетворял требованиям к основанию под ламинат, проще и быстрее с помощью самовыравнивающей смеси. Но следует учесть некоторые особенности этого способа.

Во-первых, цена самовыравнивающей смеси выше, чем у материала для стяжки.

Во-вторых, свойства и соответственно цены у них бывают разные, причем более дешевые виды не допускают маленькую толщину слоя.

Кроме того, работать с такой смесью нужно вдвоем и очень быстро и слаженно.

Углы, примыкающие к полу, следует проклеить лентой для гидроизоляции, а щели в полу хорошо заделать. Закрутить с промежутком 1,0-1,5 м саморезы на уровне стяжки – чем чаще они будут стоять, тем проще контролировать качество поверхности, которая получается при заливке смеси.

Если по саморезам обнаружится заметный перепад по высоте, то пол под ламинат лучше сделать в два приема. В первую очередь нужно более дешевой смесью залить низкие места, которые хорошо видны по высоте саморезов. За первую заливку следует сделать поверхность, лежащую ниже шляпок на 5-8 мм.

Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров

Уют и комфорт в доме во многом зависит от качества пола и материалов, использованных для его обустройства. Тем более если речь идет о старых частных домах с деревянными полами, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы обновить напольное покрытие в квартире, для его укладки необходимо тщательно подготовить основу, сделать ее ровной и сплошной. Выравнивание деревянного пола под ламинат является обязательным этапом перед выполнением дальнейших работ, если вы остановились на таком виде покрытия.

О том, как выровнять деревянный пол под ламинат и зачем это нужно, пойдет речь далее в материале.

С какой целью выравнивают пол

Ламинированные панели являются очень чувствительными к перепадам уровня пола, так что основа должна быть практически идеальной, чтобы покрытие прослужило долго. Насколько масштабное выравнивание деревянного пола под ламинат своими руками потребуется, будет зависеть от состояния пола. Не все, однако, понимают причину необходимости таких работ и задаются вопросом, можно ли пренебречь данным процессом для экономии времени и денег.

Отметим, что без этой технологической стадии обойтись нельзя, поскольку любые дефекты основания могут привести к вспучиванию, скрипению и даже поломке ламината, он быстро потеряет свою привлекательность и эксплуатационные качества. Неровности способствуют ослаблению и поломке замковых механизмов, так что в скором времени такое покрытие придется полностью менять.

Поэтому очень важно перед укладкой ламинированных панелей на пол выявить все дефекты и неровности деревянного перекрытия и устранить их.

Методы определения изъянов деревянного покрытия

Сначала все половицы деревянного перекрытия следует проверить на прочность, а если обнаружены гнилые или протрухшие доски, их нужно демонтировать и уложить на их место новые крепкие.

Чтобы досконально произвести замеры уровней пола, нужно провести тщательную уборку, избавиться от грязи, мусора и пыли.

Неровности деревянного перекрытия можно проверить с помощью капельного строительного уровня. Данный процесс потребует от исполнителя внимательности и определенных умений в строительном деле.

Наиболее точным инструментом для выявления неровностей деревянного пола является лазерный уровень. Сначала на поверхности пола находят наивысшую точку, согласно которой выставляют базовый уровень. Далее на всех участках, где отбиваются лазерные точки, оставляют метки. Потом в этих местах производят замеры уровня пола.

Еще одно удобное приспособление – гидроуровень, принцип работы которого строится на законе сообщающихся сосудов. Такой инструмент очень прост в использовании и дает точные результаты.

Монтажный уровень также приемлем для замеров уровня пола, причем желательно, чтобы он был как можно длиннее. Начинают замеры от угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения. Инструмент прислоняют к стене, выравнивают, делают пометку и передвигают его дальше по стене. Таким образом, производят замер по всей площади комнаты.

Специалисты отмечают несколько степеней неровности в зависимости от размера:

• незначительные перепады уровня – в пределах 5-20 мм;
• перепады средней величины – колеблются в рамках 20-60 мм;
• большие отклонения уровня – свыше 60 мм.

После того как степень неровности пола определена, можно приступать к выравниванию старого деревянного пола.

Методы выравнивания деревянного основания под ламинат

Существует несколько популярных методов, как выровнять старый деревянный пол под ламинат. Расскажем подробнее о каждом.

Циклевка

Выравнивание деревянного пола методом циклевания производится с помощью шлифовальных станков. Оно может выполняться как вручную, так и механическим способом. Стоит отметить, что процесс этот весьма длительный и трудоемкий. Перед началом циклевки все выступающие шляпки гвоздей необходимо утопить в поверхности дерева, иначе, можно сломать шлифмашинку.

Особенно много затруднений возникает при обработке углов помещения. В таких местах оптимальным вариантом будет использование ручного циклевателя. Вместе с тем этот метод не является оптимальным при работе с деревянными полами, поскольку с течением времени могут возникнуть новые затруднения.

Выравнивание фанерными полотнами

В случаях, когда перепады уровня деревянного пола незначительны, оптимальным способом выравнивания является настил фанерных полотен. Эта очень простая и эффективная методика не предполагает значительных материальных и временных затрат.

Опытные строители рекомендуют укладывать фанеру в два слоя со смещением швов, чтобы добиться наилучшего результата. Однако если слишком сильно поднимать высоту пола не нужно (в пределах 1,5-2 см), можно воспользоваться тонкими листами фанеры (подробнее: «Выравнивание пола фанерой под ламинат – инструкция по укладке»).

Самовыравнивающиеся смеси

Данный способ выравнивания довольно часто применяется при подготовке деревянных полов для укладки ламината. Самовыравнивающиеся смеси позволяют устранить небольшие уклоны и перепады уровня. Перед заливкой состава следует проверить прочность всех половиц, закрепить шатающиеся, заменить негодные, а имеющиеся щели заделать шпаклевкой. Читайте также: «Как подготовить пол под ламинат и что учесть».

Далее дерево грунтуют и стелют гидроизоляционный материал. Чтобы залитый слой смеси был крепче, можно уложить на него полиэтиленовую армирующую сетку.

Опилки и клей ПВА

Для выравнивания деревянного пола шпаклевочная смесь из клея ПВА и опилок применяется довольно часто. Сначала на поверхности пола по уровню выставляют направляющие с шагом в 50-60 см, после чего пространство между ними заполняют полученной смесью. Поверхность пола при этом должна быть абсолютно чистой. Как только самодельная шпаклевка высохнет, пол зашивают тонкими листами фанеры. Читайте также: «Используем смесь для выравнивания деревянного пола – как это сделать».

Выравнивание по лагам

Если старые половицы полностью испортились и непригодны для дальнейшего использования, дощатый настил полностью демонтируют, оставляя лаги. В промежутки между лагами можно насыпать утеплитель в виде керамзита, который потом закрывают слоем пенопласта. На лаги закрепляют свежие листы фанеры.

Бетонная стяжка

Бетонная стяжка, в силу своего значительного веса, применяется, как правило, только в тех случаях, когда старый дощатый пол еще очень прочный и крепкий. Однако такой вариант тоже довольно распространен для выравнивания пола перед укладкой ламината.

Если правильно подобрать материал, чем можно выровнять деревянный пол под ламинат, а также четко следовать рекомендациям специалистов, то любой из описанных способов подготовки основы будет вполне посилен каждому хозяину.

Чем выровнять деревянный пол

На строительном рынке можно встретить большой выбор различных материалов для выравнивания пола под укладку ламината. При покупке следует обращать внимание в первую очередь на долговечность, надежность и качество таких материалов, чтобы финишное покрытие, в частности ламинат, могло прослужить как можно дольше.

Наиболее востребованный, недорогой и экологичный материал – это фанера. Она может служить как основным, так и вспомогательным элементом при выполнении различных методов выравнивания пола. Фанера отличается высокой прочностью, способна выдерживать значительные нагрузки, и удобна в обращении.

Самовыравнивающиеся смеси, благодаря их прочности и устойчивости к деформации и растрескиванию, пользуются высоким спросом. Особенно популярны составы с армирующими компонентами, например, фиброй. Тем не менее приобретая такой состав, следует обращать внимание на сферу применения материала, что указано на упаковке.

Клеи, бетонные смеси, шпаклевки и различные растворы также применяют довольно часто.

Технология выравнивания дощатого пола

Итак, на начальном этапе следует определить уровень неровностей и отрезки, содержащие дефектные половицы.

Следующим шагом является уборка территории – удаление пыли, обезжиривание. После чего производится замена дефектных досок, шпаклевка сколов и трещин, углубление выступающих гвоздей и закрепление шатающихся половиц.

Перед проведением любых работ по выравниванию деревянного пола необходимо дождаться полного высыхания шпаклевки.

Далее можно приступать к закупке необходимых материалов и выполнению работ по выравниванию деревянного пола под ламинат одним из выбранных способов.

Таким образом, какой метод выравнивания деревянного пола выбрать, зависит только от вас. Тем не менее стоит помнить, что главным условием правильной укладки и долговечности ламината является наличие идеально ровной основы. Так что стоит отнестись к этому процессу со всем возможным вниманием и добросовестностью. Читайте также: «Как выровнять деревянный пол – методы и варианты».

Источник https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-derevyannogo-pola-pod-laminat.html

Источник https://balkon.guru/pol/kak-vyrovnyat-derevyannye-poly-pod-laminat.html

Источник https://polspec.com/laminat/kak-vyrovnyat-derevyannyy-pol-pod-laminat-sposoby-iz-praktiki-masterov.html