Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство
Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.
Последовательность монтажа
Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.
Тем не менее установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:
- Сначала определяют место, где будет размещен котел.
- Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
- Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
- Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
- Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.
Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.
Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.
Расположение котла
Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.
Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.
Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:
- Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
- Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
- Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
- Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
- Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.
Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.
В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.
Как подготовить помещение
Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:
- подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
- выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
- изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.
В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.
Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.
Рекомендации по устройству фундамента будут такими:
- Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
- При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
- Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.
Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.
Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.
Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию
Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:
- подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
- вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
- компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.
Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.
Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:
- Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
- Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: «Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия»). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
- Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
- Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.
Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .
Установка дымохода и котла
Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.
Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.
Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.
Методика установки дымохода такова:
- В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
- Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
- Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
- Фиксируют внешнюю крышку узла.
В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.
Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:
- минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
- стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
- горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
- внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
- кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
- крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
- сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.
Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.
Подключение твердотопливного котла к системе
После того как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.
В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.
Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.
Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.
Выводы
Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.
Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство
В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?
Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?
Установка печи в каменном доме
В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.
Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации
Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.
Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.
Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.
Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.
Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.
Установка печи в деревянном доме
Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.
Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.
В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.
Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.
Монтаж дымохода
Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.
Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.
Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала
Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.
Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.
Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.
Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение
Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.
Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.
Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.
Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.
При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.
Как правильно установить твердотопливный котел в деревянном доме
Зима, однако… Это событие случается ежегодно, причём примерно в одно и тоже время. Тем не менее из года в год не проходит ощущение внезапности: ух ты, зима пришла! Приближение холодов предсказуемо вызывает всевозможные мысли о тепле. Становятся актуальными темы «как связать свитер», «как приготовить глинтвейн» и, конечно же, «как правильно установить котел».
Твёрдотопливный котёл
Котлы бывают разные, но здесь пойдёт речь о тонкостях установки твердотопливного котла, и более того — в деревянном доме.
Обустройство котельной
Первый вопрос, который требуется решить желающему установить в своём деревянном доме котёл на твёрдом топливе, — это вопрос о выделении специального помещения: топочной, бойлерной, котельной, или, как правильнее с точки зрения составителей регламентирующих документов, мини-котельной.
Правильно собранная система отопления — залог уюта в вашем доме
Для твердотопливных котлов требования по обустройству помещения не такие жёсткие, как для теплогенераторов на жидком топливе или газе. Однако существуют ограничения и правила, от которых зависит эффективная, долговременная, бесперебойная работа оборудования и ваша безопасность.
Отдельное помещение
Самый лучший вариант — планирование расположения топочной на этапе проектирования дома. Но не всегда это возможно: бывает, что теплогенератор монтируется уже в готовом доме или при реконструкции старого жилья.
Помещение для установки котла обязательно должно быть нежилым. Не рекомендуется устраивать его и смежно с жилыми комнатами, а также размещать под лестницами и на чердаках. Помещение топочной нельзя использовать в качестве кладовки, захламляя вещами и предметами, не имеющими отношения к оборудованию котельной.
Котельная. Фото с сайта klass.photolandiya.ru
Для агрегатов с суммарной мощностью (для нужд отопления и горячего водоснабжения) менее 150 кВт возможно размещение на любом этаже. Если мощность отопительного оборудования от 150 до 500 кВт, котельную можно расположить только на первом, в полуподвальном или цокольном этаже, а ещё лучше — в отдельной пристройке к основному строению, особенно если это деревянный дом.
Пристройку для котельной устраивают со стороны глухой стены, при этом расстояние до оконных и дверных проёмов должно быть не менее 1 м. Для постройки и отделки этого вспомогательного помещения используются негорючие материалы — способные противостоять огню не менее 45 минут.
Фундамент котельной не должен быть связан с фундаментом основного строения. Под установку котла можно (рекомендуется) залить дополнительный подиум высотой 150-200 мм. Площадь подиума должна быть не более чем на 50 мм шире размеров теплогенератора.
Отдельно стоящая мини-котельная. Фото с сайта econet.ru
Задумайтесь о варианте устройства отдельно стоящей котельной. Это может быть целесообразно с эстетической точки зрения, а также эффективнее из соображений безопасности и упрощения строительства. Котельные, расположенные отдельно от дома, бывают как полноценные (вмещающие в себя всё оборудование), так и исключительно для размещения котла, а бойлеры, насосы, автоматика и прочее располагается в доме. Такие конструкции называются модульные мини-котельные.
Когда размер имеет значение
Оптимальный размер котельной зависит от выбранного котла и прочего оборудования с учётом удобного обслуживания. Но площадь её должна быть не менее 7 м², а кубатура — 15 м³. Это для котлов мощностью до 30 кВт. Если оборудование мощнее, то прибавляйте ещё по 0,2 м³ на каждый киловатт мощности. Высота потолков в топочной — не меньше 2,5 м.
Сколько выделить места для установки самого котла, зависит от его типа и модели. Если в качестве топлива используются пеллеты, то необходимо учесть и размеры бункера, а также способ его загрузки.
Не забудьте учесть размеры бункера для топлива
Для бункера, рассчитанного на 400-600 л, необходим запас места и по высоте. Для загрузки потребуется предусмотреть небольшую устойчивую лестницу, так как поднимать тяжёлые мешки над головой неудобно.
Для котлов на опилках или лузге имеет значение и способ подачи топлива: циркуляционный или шнековый ворошитель занимает больше места, чем пневматическая подача. Кроме того, у котлов на древесных отходах высокий топливник, и подача происходит сверху. Значит, высота потолков должна быть больше стандартной.
Не нужно ставить котёл вплотную к стенам, вокруг него должно быть свободное пространство для сервисного обслуживания и ремонта — не менее 500 мм. Если используется 2 котла, то расстояние между ними оставляется не менее 1 м.
Перед фронтальной стороной устройства должно быть 2 м свободного пространства. В паспорте котла производитель обязательно указывает требования по установке. Возможно, там есть и особые рекомендации, касающиеся именно вашей модели, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
В нашем маркете, где представлены предложения крупных интернет-магазинов, вы можете выбрать отопительное оборудование для своего дома. Заходите в подборку Котлы твердотопливные.
Про окна, двери вентиляцию и прочее
В помещении котельной обязательно должно быть открывающееся окно для экстренного проветривания и дневного освещения. Его размеры тоже регламентированы. Площадь окна рассчитывается так: на каждый кубический метр объёма бойлерной должно приходится 0,03 м² остекления.
В котельной обязательно должно быть окно. Фото с сайта teplius.ru
В котельную, независимо от того, находится ли она в техническом помещении внутри дома, или в специальной пристройке, необходимо сделать отдельный вход через улицу. Во время работы котла дверь не должна быть закрыта на замок. Рекомендуется устанавливать двери не уже 800 мм.
- дверь должна открываться из дома в котельную;
- она должна быть герметичной и не пропускать в жилые помещения газы;
- дверь должна выдержать действие огня в течении 15 минут без потери целостности и теплоизолирующих качеств: выбирайте металлическую или обитую металлом.
Объём топлива, хранящегося в котельной, не должен превышать 1 м³
Место установки котла оборудуется сливом в канализацию — чтобы при необходимости была возможность слить теплоноситель для ремонта оборудования. Помимо обычного светильника, в помещении котельной необходимо предусмотреть аварийное освещение. Здесь же можно оборудовать место для хранения топлива, однако его объём не должен превышать 1 м³.
Дымоход
Правильно устроенный дымоход — залог пожарной безопасности и хорошей работы котла. Правила его установки описаны в СНиП 2.04.05-91. Сечение дымохода должно соответствовать паспортным параметрам: не допускается его заужение по всей длине.
Каналы для отведения продуктов горения выполняются из металла или керамики, в том числе кирпича. Дымоходы могут проходить внутри дома или по наружной стене строения. Трубы, расположенные на улице, необходимо теплоизолировать по всей длине для предотвращения образования конденсата. Подробнее об устройстве и утеплении дымоходов вы можете прочитать в публикации Утепляем дымоход – спасаем дом от пожара.
Схема правильной высоты дымохода относительно конька. Фото с сайта gidotopleniya.ru
Для обеспечения нормальной тяги дымоход должен быть достаточной длины. Чтобы исключить влияние ветрового подпора, следует правильно размещать оголовок дымохода относительно конька крыши и высоких элементов конструкций.
Не стоит пытаться сэкономить на отопительной системе дома. Ведь тепло — одна из основных потребностей человека, в отличие от модных обоев или ванны с гидромассажем. Не забывайте — зима близко!
Не могу удержаться и промолчать… Заранее прошу прощения у всех профессионалов за свое дилетантское мнение — я понимаю, что есть СНИПы, нормативы, правила и т.д., и т.п…
А еще есть реальность.
Когда строился дом и решался вопрос установки котла, я много всего и всякого читала, вопросы задавала — и специалистам, и просто практикам. И в итоге никакой котельной делать не стала. Чему несказанно рада, потому как бегать весь день из дома в отдельно стоящую котельную (у которой еще и вход с улицы, а не из жилого помещения!), чтобы подбросить дровишек — удовольствие до крайности сомнительное. Как и смысл сооружения такой котельной.
Это примерно то же самое, что печку вынести из дома по соображениям пожарной безопасности. И топить ее в отдельно стоящем помещении.
Твердотопливный котел — суть та же печь. Нет, я еще могу понять смысл отдельной котельной для котла на угле — держать уголь в доме я бы тоже не стала. Но дрова. Не вижу проблем, не понимаю. Как не вижу и принципиальных отличий котла от печи или камина — их-то никто не обустраивает за пределами дома, и это считается нормальным.
Пожарная безопасность? Так опять же, аналогично печам — железный лист на полу, изоляция дымохода, своевременная чистка… Угарный газ? Ну так люди веками жили (и до сих пор живут) с печным отоплением — и никто не додумался выносить печь из дома для профилактики отравления. Есть другие способы.
К сожалению, современные нормы и правила (не только в этом вопросе — это касается разных сторон нашей повседневной жизни) зачастую вызывают только недоумение и вопрос, а как же мы раньше-то жили… Судя по всему, наши предки ежедневно и ежечасно рисковали и даже не подозревали об этом
Марина, тут я могу ответить поговоркой: старайтесь делать как можно лучше, потому что плохо само получится. Все правила, в том числе, и строительные — это описание идеальных условий, к которым нужно попытаться максимально приблизиться. Но при этом — все прекрасно понимают, что идеальные условия — только в задачниках по физике, помните, когда шарик катится и силой трения по условию задачи можно пренебречь. СНиПы — не догма. Они даже с юридической точки зрения носят рекомендательный характер. И наиболее важны они для профессиональных строителей — для унификации, чтобы те кто строит, и те, кто потом принимает объект в эксплуатацию, разговаривали на одном языке. Как есть СНиПы и на оформление чертежей — чтобы специалисты любого строительного профиля могли без проблем пользоваться одним и тем же комплектом чертежей, глядя на которые можно было понять, что вот тут, к примеру, спальня, а в ней — кровать, а в перекрытии под этой кроватью проходят трассы электрических кабелей, а над ней — воздуховоды вентиляции. А частный застройщик вообще может строить без проекта — если его строение не повлечёт неприятностей для других. То есть, грубо — ответственность за пожарную безопасность вашего дома — на вас. А вот если от пожара в вашем доме пострадали не только вы, но и ваши соседи, тогда эта ваша моральная ответственность может разрастись и до уголовной.
Если вы понимаете, как работает то или иное правило, внимательны и ответственны — правила можно нарушать. Как например, правила дорожного движения: перейти дорогу можно в любом месте, а не только по правилам — на «зебре». Главное — «посмотреть налево, дойдя до середины дороги — посмотреть направо», а так же уметь оценить скорость движения машин и своего собственного. «Жeлeзный лиcт нa пoлу, изoляция дымoxoдa, cвoeврeмeннaя чиcткa» — это тоже самое. Вот только — все знают правила, однако ежедневно людей, переходящих дороги, сбивают машины. Как и пожарные части тоже никто пока не собирается упразднять и сокращать — у них хватает работы.
На счёт отдельной котельной: положа руку на сердце, твердотопливные котлы — на любом виде топлива — не самое удобное решение для отопления. ИМХО. Потому что очень не стабильное топливо, особенно дрова. Сложно устроить автоматику, неудобно организовать непрерывную подачу топлива, особенно, опять же, с дровами. И дровяной котёл, действительно, мало отличается от печки. Но это касается простых моделей, типа, например, КЧМ. Котлы на мелкофракционном топливе — пеллетах, опилках, более удобны. Существуют и дровяные котлы, которые не требуют «регулярно подкидывать дровишки» — например, Stropuva. Даже в самой минимальной комплектации он рассчитан на 18 часов непрерывного горения, более «навороченные» — 72 часа. Почему бы такой котёл не поставить в отдельно стоящей котельной, если заходить в эту котельную потребуется раз в три дня?
Почему я написала, что отдельно стоящая котельная практичнее с точки зрения эстетики и простоты строительства? Потому что очень часто про котельную забывают и приделывают ее потом, уродуя архитектуру дома. А с точки зрения строительства — проще построить отдельное здание, чем сделать пристройку, которая не будет «отъезжать» от основного строения, «тянуть» на себя общую крышу и прочее. Эти проблемы можно решить, только если делать пристройку полностью независимой конструктивно — со своим фундаментом, кровлей и стенами (что как раз, и требуют пожарные нормы устройства котельной) — так почему бы в таком случае, не отодвинуть строение котельной от основного дома? Печь, конечно, не вынесешь из дома — печное отопление, в основных вариантах, отличается от отопления котлом — котёл греет теплоноситель, а печь обогревает помещение «теплом своего тела». Хотя, есть и варианты ПЕЧНОГО отопления, когда печь находится не в доме. Это, например, корейские ондоли, или печи-калориферы. Такими печами отапливали церкви, театры, вокзалы и прочие сооружения, которые не приемлют явление истопника и поленницы в углу.
И про опасность пожара и угара: люди веками используют печи. И веками горят и угорают. У нас прошлой зимой сгорела бабуля. К счастью, пожарные приехали вовремя, и бабулю спасли. Её забрали родственники, а дом с прогоревшей крышей стоит сейчас, напротив нас, мёртвый и разрушающийся.
Наташа, согласна, что твердотопливные котлы — не самое удобное решение для отопления. Но порой — единственно возможное Даже если не брать в расчет проблему доступности иных видов топлива — есть и иные лимитирующие факторы. Поставить более «продвинутый» котел не каждому по карману. Например, мне, когда строилась, было при всем желании не потянуть модель с автоматикой и прочими «прибамбасами». А сейчас просто не вижу смысла в подобных расходах: да, котел на дровах имеет свои недостатки… но я к ним уже привыкла У меня есть главное — тепло в доме. Причем без «космических» расходов на дорогущее оборудование и дополнительные постройки. А мелкие неудобства типа необходимости регулярно подбрасывать дровишки… Право же, это такая ерунда Мизерная плата за комфорт.
Да, это 100% субъективная точка зрения, с которой многие не согласятся — я потому и начала предыдущий комментарий с извинений профессионалам
Конечно, Вы правы — и в том, что нужно стараться делать как можно лучше, и в том, что касается безопасности, и во многом другом. Но не промолчала я и не прошла стороной потому, что полагаю, тем, кто — как и я шесть лет назад — сейчас раздумывает и выбирает, стоит знать о возможных альтернативах. И уже для себя выбирать — то ли стремиться к идеалу (что, безусловно, замечательно и заслуживает всяческого одобрения), то ли остановиться на варианте «необходимо и достаточно» (что тоже, с моей точки зрения, имеет право на жизнь).
Идеал — он и напугать может. Своей недостижимостью
Поэтому — ни-ни, ни в коем разе не призываю всех и каждого пренебрегать обустройством котельной. Хочется, можется — в добрый путь! И отнюдь не дискуссий ради я тут встряла — в этом вопросе правильных решений намного больше, чем одно, так что спорить было бы, как минимум, странно Но понимать, что есть и более простые варианты решения задачи, по-моему, совсем не лишнее.
Всем тепла!
Да, Марин, я согласна, что за неимением гербовой — можно написать и на салфетке. И я сама, как раз, придерживаюсь принципа необходимой достаточности, согласно которому, очень многое из того, что сейчас предлагается потребителю — не то чтобы, не нужно (кто же откажется от того, что автоматика сама всё сделает, а ты будешь только наслаждаться теплом и уютом), но без этого вполне можно обойтись: более простыми способами, без технологических наворотов и дизайна ( ).
Я — и в статье, и в комментарии выше, ратую не за навороченные котлы, а за правила. Потому что, чтобы ГРАМОТНО нарушать правила, нужно досконально их знать. Это касается всего: чтобы нарушить закон и тебе за это ничего не было — «уголовный кодекс нужно чтить» . Чтобы поставить котёл в кладовке под лестницей, нужно знать, какие требования для установки котла существуют, как он работает, и как обойтись с дымом, чтобы и на тяге это не сказалось, и пожара не было. Если нет желания всё это изучить, проще следовать правилам . Нельзя написать: «да забейте на правила, вот так поставил, да и все дела». Потому что если непонимающий так сделает, устроит пожар, сгорит сам и подпалит соседей, он потом укажет пальцем: «я сделал так, как написано вот тут». Либо он должен сделать правильно, либо сам понять, где можно правилами поступиться. Но тогда он уже перейдёт в категорию понимающего, и то, что написано в этой статье, будет ему уже не интересно — он это и так будет знать.
Источник https://teplospec.com/tverdotoplivnoe-otoplenie/montazh-i-ustanovka-tverdotoplivnogo-kotla-otopleniya-poshagovoe-rukovodstvo.html
Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/v_chem_osobennosti_ustanovki_pechi_.html
Источник https://7dach.ru/NatashaPetrova/kak-pravilno-ustanovit-tverdotoplivnyy-kotel-v-derevyannom-dome-151454.html
