Утепление пола на балконе: инструкция и каких ошибок лучше не допускать

Как утеплить пол на балконе своими руками?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Наличие балкона или лоджии в квартире всегда дает возможность домашнему мастеру увеличить жилую площадь. В результате реконструкции можно получить рабочий кабинет, комнату для отдыха, домашнюю мастерскую, зимний сад и многое другое.

Для реализации задуманного необходимо выполнить несколько последовательных операций:

• застеклить балкон или лоджию. Как это сделать, можно посмотреть в материале «Как застеклить балкон своими руками»;
• выполнить теплоизоляцию стен;
• утеплить пол — через него теряется около 20% тепла застекленного балкона и около 40% у лоджии;
• провести отопление или сделать «теплый пол».

Сегодня подробно разберем, как утеплить пол на балконе своими руками быстро, правильно и с наименьшими затратами сил и финансов.

Чем лучше утеплить пол на балконе

Чтобы снизить потери тепла в будущем жилом помещении, необходимо не просто понимать, как утеплить пол на лоджии или на балконе, но и разбираться в нюансах выбора утеплителя и технологии проведения работ.

В настоящее время производители теплоизоляционных материалов предлагают большую линейку утеплителей. Они могут лежать в виде рулонов и жгутов, быть насыпанными в мешки и ведра, выглядывать из бумажных упаковок в виде ваты. Еще утеплитель может иметь форму цилиндра, кирпича, блока и плиты. Разобраться, чем лучше всего вести утепление пола на балконе (лоджии) неподготовленному покупателю довольно сложно. Ведь не каждый находящийся на прилавке изолятор можно использовать для выполнения задуманного.

Критерии выбора

Множество форм утеплителя не должны смущать покупателя. Ведь выбрать нужно по конкретным критериям:

• теплопроводности — чем ниже коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизоляция;
• паропроницаемости — от показателя зависит микроклимат на балконе или лоджии;
• простоте выполнения теплоизоляционных работ.

Кроме этого, утеплитель должен быть:

• экологически чистым;
• легким;
• с низким коэффициентом теплопоглощения;
• долговечным — иметь срок службы, соизмеримый со сроком эксплуатации будущего напольного покрытия;
• доступным для покупателя по цене.

Следует обратить внимание и на тип теплоизоляции, так как она бывает отражающей и предотвращающей. В первом случае тепло сохраняется благодаря способности материала отражать обратно, вовнутрь помещения, исходящие инфракрасные волны. Наиболее яркий представитель такого типа утеплителя — «Пенофол», способный возвращать 90-97% тепла. Материал представляет собой фольгированный слой пенополиэтилена.

В зависимости от назначения плотность и толщина вспененного полиэтилена может быть разной, а слой фольги наносится с одной или двух сторон. Однако в любом случае это компактный утеплитель с хорошими эксплуатационными характеристиками (высокий уровень гидро-, паро- и звукоизоляции) и доступной ценой — можно купить за 45-50 руб./м 2 . Поэтому его продажи с каждым годом растут.

Второй тип теплоизоляции базируется на способности материалов не проводить тепло. Среди них:

• полистирол и его производные: пенопласт (вспененный полистирол) и пенополистирол, полученный методом экструдирования (более известен под названием «Пеноплекс»);
• минеральная вата;
• керамзит.

Пенопласт

С одной стороны, пенопласт отлично подходит для утепления балкона. У него бюджетная цена, низкий коэффициент теплопроводности — от 0,036 до 0,050 Вт/(м·K) (ватт на метр на Кельвин), высокие гидроизоляционные свойства, простая технология укладки — легко режется ножом под любые размеры и геометрию.

К достоинствам необходимо отнести и неспособность материала поддерживать открытый огонь. На данный плюс пенопласта редакция особо обращает внимание посетителей портала, так как на большинстве сайтов приводится «страшилка», что попавшая на утеплитель искра способна вызвать мощный пожар с выделением в воздух токсичного стирола. На приведенной ниже фотографии прекрасно видно, как затухает очаг горения на листе пенопласта.

Внимание: выше речь шла о пенопласте зарубежного производства (Беларусь, Польша, Турция и другие европейские страны). Материал, произведенный в России, вспыхивает от спички (возможно, в него не добавляются антипирены). Поэтому при выборе утеплителя необходимо обращать внимание на производителя.

Однако, не спешите покупать вспененный полистирол. У него есть другие проблемы:

• малый срок эксплуатации — через 6-7 лет у материала появляются трещины и полости, через которые активно уходит тепло;
• низкий уровень звукоизоляции;
• отсутствие стойкости к некоторым видам растворителей и олиф;
• нужен люк для дополнительной вентиляции балкона или лоджии, так как плиты пенопласта не пропускают воздух;
• его любят грызть мыши, что также сокращает срок службы.

Если выбор сделан в пользу пенопласта, то он должен иметь плотность не ниже 35 кг/м 3 и ячейки в виде многоугольников, а не шариков. Примерная цена 2 560-3 200 руб./м 3 .

Пеноплекс

Пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными характеристиками. Кстати, многие строители не видят разницы и считают, что это один и тот же материал. По внешнему виду — да, по свойствам — нет.

Это разные материалы, о чем говорят их эксплуатационные характеристики:

• пенопласт — 0,036–0,050 Вт/(м·K);
• пеноплекс — 0,028 Вт/(м·K).

• пенопласт — 4,0;
• пеноплекс — 0,4.

Выпускается пенополистирол нескольких модификаций: «Фундамент», «Стена», «Кровля» и «Комфорт». Утепление пола на балконе пеноплексом нужно производить одним из двух видов: «Фундамент» или «Комфорт», который как раз и предназначен для утепления балконов и лоджий. Можно купить за 3 500-5 000 руб./м 3 .

Минеральная вата

Минеральная вата представлена двумя видами:

• стекловатой;
• каменной (базальтовой) ватой.

Для утепления лоджий стекловата не используется из-за некоторых особенностей:

• в процессе укладки тело часто ранится волокнами стекла, даже закрытое плотной одеждой;
• утеплитель с течением времени измельчается до состояния пыли, и она носится в воздухе, которым дышат члены семьи, повреждая бронхи и легкие;
• эксплуатационные характеристики уступают многим современным видам более дешевого утеплителя;
• высокой гигроскопичности — влажный минватый утеплитель теряет упругость и проседает (в народе говорят «сваливается»), в результате чего теряются теплоизоляционные свойства.

Базальтовая вата превосходит по своим показателям не только стекловату, но и большинство теплоизоляционных материалов. Среди плюсов:

• доступная для большинства потребителей стоимость;
• длительный срок эксплуатации;
• экологическая чистота;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• стойкость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.

Минус один: довольно высокая стоимость. Цена за 1 м 3 начинается от 1 200 руб., за 1 м 2 от 165 руб.

Керамзит

Керамзит хорошо известен на просторах России и стран СНГ как дешевый утеплитель. Имея хорошие показатели теплозащиты и доступную цену, он очень часто используется для утепления полов в квартирах и частных домах.

Однако при утепления пола балкона, особенно в старых хрущевках, от него лучше отказаться. Причины две:

• создает значительную дополнительную нагрузку на балконную плиту (для лоджии этот момент не столь критичен). Особенно важно учитывать вес утеплителя при выполнении стяжки поверх насыпанного керамзита — балкон может не выдержать и обвалиться;
• поднимает высоко пол — для достижения эффекта от утепления, керамзит необходимо насыпать довольно толстым слоем. Если сохранить уровень пола на балконе таким же, как в квартире, результат от утепления будет близок к 50%, примерно, от возможного.

Продается керамзит в мешках. Стоимость фракции 10-20 мм (50 л) начинается от 127 руб.

Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо учитывать влияние сразу нескольких факторов:

• стоимость утеплителя, чтобы вписаться в рассчитанную смету по реконструкции балкона;
• вид пола, под который выполняются теплоизоляционные работы;
• уровень влажности и перепад температур в районе расположения квартиры;
• технические характеристики балкона или лоджии: площадь и конфигурацию основания; состояние поверхности балконной плиты; высоту подъема пола.

Материалы и инструменты

Перед началом работ необходимо купить основные и вспомогательные материалы, подготовить набор инструментов. Из материалов потребуются:

• утеплитель (его количество равно утепляемой площади);
• ДСП, фанера или ОСБ (лучше ДСП, так как у него при колебаниях влажности и температуры, только линейные расширения);
• гидроизоляционный материал (конкретный выбор гидроизоляционных средств будет рассмотрен в отдельной работе);
• пароизоляционная пленка (нужна при использовании мягких утеплителей);
• грунтовка;
• деревянный брус (конкретные размеры зависят от толщины утеплителя);
• металлические П-образные опоры для крепления бруса или шпильки;
• монтажная пена;
• дюбель-саморезы для фиксации опор к основанию балкона;
• изолента (малярная лента) для склеивания стыков утеплителя;
• саморезы по дереву для соединения бруса с опорами.

Внимание: плитка укладывается на стяжку, в связи с чем потребуются совершенно другие материалы и инструменты, о чем можно прочитать в материале «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Из инструментов под руками нужно иметь:

• электродрель или мощный шуруповерт;
• перфоратор (нужен только для выравнивания основания балкона и снятия снизу стен штукатурного слоя на толщину теплоизоляции);
• электролобзик или пила по дереву;
• строительный нож со сменным лезвием;
• рулетка;
• строительный карандаш.

Подготовительные работы

Утепление пола на балконе своими руками начинается с подготовительных работ. Они включают следующие этапы:

• ревизия основания балконной плиты;
• ремонт плиты, заделка имеющихся щелей;
• гидроизоляция пола.

Важно: в статье априори считается, что до утепления пола выполнены следующие работы: плита усилена, балкон (лоджия) застеклен.

Оценка состояния балконной плиты

Перед началом работ по утеплению пола проводится оценка состояния балконной плиты. Она дает возможность, во-первых, определиться с видом утеплителя и рассчитать его весовую нагрузку на балкон, во-вторых, оценить качество основания пола и составить перечень работ по устранению выявленных недостатков, в-третьих, рассчитать высоту обрешетки с условием, чтобы пол на балконе был не выше напольного покрытия в смежной комнате.

Ремонтные работы

Работы по подготовке пола на балконе к утеплению начинаются с заделки всех видов щелей. В первую очередь необходимо заделать стыки между панелями. Нет, через них не будет уходить тепло, не будет сквозить. Проблема в другом: появление сырости из-за конденсатной влаги. А это — намокание утеплителя, плесень и эрозия стройматериалов.

Широкие зазоры между плитами заделываются длинными валиками из поролона или вспененного полиэтилена подходящего диаметра. Технологий заделывания две:

• В зазор наносится немного монтажной пены, после чего сразу же укладывается утеплительный валик. Расширяясь, пена плотно закроет мельчайшие трещины и щели, одновременно крепко сцепляя уложенный валик со стеной.
• Утеплитель забивается в зазор, после чего заделывается штукатурным раствором.

Небольшие щели можно закрыть акриловым герметиком.

На следующем этапе в основании балконной плиты заделываются трещины и выбоины. Алгоритм работ следующий:

• мелкие щели расшиваются перфоратором или болгаркой с кругом по бетону. Такая операция позволит затолкать ремонтный раствор на всю глубину изъяна;

• поврежденные места очищаются от пыли и грязи, после чего грунтуются;
• щели и выбоины заделываются ремонтным раствором.

Более подробно о ремонте бетонного основания пола можно прочитать в статье «Подготовка пола к заливке стяжки».

Гидроизоляция

Последним этапом подготовительных работ должна быть гидроизоляция основания пола и нижней части стены. Отказ от технологической операции в целях экономии средств оправдан лишь при монтаже недолговечного напольного покрытия или использовании в качестве утеплителя «Пенофола», который сам является хорошим гидроизоляционным материалом.

Во всех остальных случаях нужно в обязательном порядке провести работы по защите утеплителя, обрешетки и ламината, если планируется укладывать это напольное покрытие, от влаги. Рулонные материалы укладываются внахлест. Швы заделываются водостойким скотчем или битумной мастикой (для рубероида).

Подробно о проведении гидроизоляционных работ на балконе или лоджии можно прочитать на нашем сайте.

Инструкция по утеплению

Наиболее распространенный способ утепления пола на лоджии или балконе с помощью обрешетки, в которой брус каркаса одновременно выполняет функцию лаг. Использование древесины в качестве фундамента для пола позволяет:

• сэкономить на стройматериалах — стоят дешевле и меньше требуется;
• быстро собрать обрешетку, утеплить, а затем настелить пол;
• укладывать под напольным покрытием кабеля и инженерные коммуникации;
• регулировать высоту пола;
• получить прочное основание под пол;
• упростить ремонтные работы.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких разделов:

1. Подготовка материала.
2. Разметка.
3. Крепление лаг.
4. Утепление пола.

I. Подготовка материала

На первом этапе необходимо выполнить следующие операции:

• замерить разницу по высоте между балконной плитой и полом в помещении, чтобы определить ширину бруса или досок — пол на балконе не должен быть выше напольного покрытия в смежной комнате;
• проверить горизонталь основания пола (в лоджии плита практически всегда укладывается горизонтально, на балконе с уклоном в сторону от стены). Операция нужна для определения метода крепления лаг к бетонному перекрытию: саморезами (на ровной поверхности), с помощью шпилек или подкладок, П-образного профиля и т.д. (на наклонной плите);
• получив первые результаты замеров, проводится расчет высоты обрешетки: от величины, полученной при первом замере, отнимаются толщина:

1. напольного покрытия;
2. подложки или клея;
3. листов фанеры или ОСБ, которыми настилается обрешетка.

Внимание: если пол деревянный, то вычитается только толщина половой доски.

Оставшаяся высота является шириной лаг. Однако за счет шпилек или кронштейнов размер бруса может быть уменьшен.

Учитывая размеры современных балконов и лоджий, на практике укладываются 3 ряда лаг: по одному около стены и внешней стороны балкона, а также посредине. С учетом этого и определяется количество покупаемого материала. В обязательном порядке к расчетной длине бруса добавляются поперечины. На балконе их может быть минимум две (посредине), максимум шесть (около стен и посредине). В лоджии количество поперечин диктуется длиной утеплителя, диктующей шаг расположения поперечного бруса.

После закупки древесины она режется в размер. При этом следует помнить, что по всему периметру между стеной и бруском должно быть расстояние в 5-7 см. Следовательно, лага должна быть короче длины балкона или лоджии на 10-14 см.

После этого выполняются заключительные операции:

• дерево обрабатывается антисептиком — так брус защищается от гнили, грибка и плесени;

• проводится естественная сушка лаг.

II. Разметка

От возникающих проблем в процессе сборки обрешетки помогает избавиться нанесенная карандашом, мелом или маркером разметка. Ее выполняют в несколько шагов.

• Шаг 1. На расстоянии 5-7 см от стены чертится линия прохождения продольных лаг. Отбить черту можно с помощью лазерного уровня, правила или бруса.
• Шаг 2. Находится линия прохождения центрального бруса.
• Шаг 3. Определяется место расположения поперечин каркаса.
• Шаг 4. Отмечаются места крепления стоек. Шаг между ними в продольных лагах — 50-60 см. От края бруска отступ 5-10 см (чтобы не прогибались концы). Под поперечины нужна одна стойка, ровно посредине бруска.
• Шаг 5. На предварительно сделанных отметках расположения стоек отмечаются места сверления бетонного перекрытия под дюбель-саморезы.

III.Крепление лаг

Крепление элементов обрешетки к бетонному основанию можно проводить несколькими способами.

Способ 1. Для крепления лаг используются металлические П-образные элементы. Своей поперечиной они крепятся дюбель-саморезами или анкерами к бетонной плите перекрытия, после чего к ножкам прикручиваются лаги (4 самореза, по два с каждой стороны). Здесь необходимо постоянно контролировать горизонт с помощью уровня.

Технология немного изменяется, если для утепления используется стекловата: вначале производится утепление — мат одевается прямо на металлические стойки, после чего крепится брус.

Способ 2. Второй вариант крепления — шпильки. Алгоритм работ следующий:

• на нанесенную на основание пола линию на ребро укладывается лага. С шагом 50-60 см и отступом от края 5-7 см в брусе высверливаются отверстия диаметром на 2-3 мм больше, чем шпилька. Сверление проводится до тех пор, пока в бетоне не останутся метки;
• брус убирается;
• по отметкам в перекрытии высверливаются отверстия под анкеры с внутренней резьбой под шпильки;

Внимание: редакция портала СтройГуру.Ком советует покупать шпильки с пяткой, которая крепится к полу саморезами, что значительно упрощает работы (см. фото).

• в отверстия загоняются анкеры;
• вкручиваются шпильки, после чего на них накручивается гайка с шайбой сверху — на нее будет укладываться лага;
• сверху бруса высверливается потай для шайбы с гайкой;
• брус одевается на шпильки, после чего с помощью гаечного ключа приводится в идеальное горизонтальное положение (нижняя гайка подкручивается вниз-вверх);
• сверху лага крепится гайкой (схема крепления приведена на фото ниже);

• выступающие концы шпилек срезаются заподлицо болгаркой.

Способ 3. Если поверхность перекрытия ровная, стойки можно изготовить из того же бруса, что используется под лаги. Шаг тот же, что и в двух приведенных выше способах. К основанию пола вертикальный брусок крепится двумя металлическими уголками с противоположных сторон, а с брусом обрешетки или металлической полосой — по бокам, или уголком — снизу, или длинным саморезом сверху, через лагу.

Некоторые специалисты предлагают крепить боковые рейки к стене, упуская из вида тот момент, что при перепадах температуры и влажности вся система при таком креплении может просто деформироваться и пустить пол волнами — дереву попросту некуда расширяться и оно начнет скручиваться.

Способ 4. Один из самых простых способов настила лаг — использовать двойную, а точнее, двухслойную обрешетку. Низ настилается поперечным брусом с шагом 55-60 см и отступом от стены по периметру в 5-7 см. При этом нижний и верхний ряд могут быть из материалов разных размеров. Нижний ряд крепится к бетону или с помощью уголка или через верх саморезами. Верхний ряд крепится саморезами.

Здесь есть один важный нюанс: подавляющее большинство специалистов применяют этот вариант только при очень ровном основании, объясняя это тем, что неровности перекрытия передадутся напольному покрытию. Опыт сотрудников сайта StroyGuru показывает, что проблема легко решается с помощью строительных клиньев-подкладок. Используя их, можно вывести идеальную плоскость (см. фото). Верхний ряд крепится к нижнему саморезами сквозь подложенные клинья.

Способ 5. При малой разнице в перепаде высоты между бетоном лоджии и полом в помещении используют тонкий утеплитель и широкие доски толщиной 50-60 мм. Доски укладываются плашмя на основание пола и в большинстве случаев никак не крепятся к перекрытию — большая шершавая поверхность хорошо держится на бетоне. Плюс листы фанеры или OSB придадут дополнительную жесткость конструкции.

Без обрешетки

Отказаться от обрешетки на балконе можно лишь при одном условии: утеплитель из керамзита. Все другие варианты, такие, как «плавающая стяжка» или «плавающий пол» не подходят по одной простой причине: балконное перекрытие может не выдержать веса цементно-песчаного раствора.

Работы ведутся в следующей последовательности:

• поверх гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка с заходом на все стены;
• к стене полиэтилен крепится двусторонним скотчем;
• на уровне пола по периметру стен крепится демпферная лента (не нужна только в одном случае: если пол будет из керамической плитки), которая будет гасить изменения линейных размеров напольного покрытия при перепадах температуры и влажности;

• на стену по пленке маркером с помощью лазерного или водяного уровня наносится линия, по которой будет разравниваться керамзит. Как правильно нанести разметку, можно посмотреть на нашем сайте в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?»;
• на пленку от дальней стены насыпается керамзит, чуть выше разметки;
• утеплитель разравнивается;
• на выравненные участки укладываются небольшие квадраты из фанеры, OSB или гипсокартона, на которые можно наступать;

• поверх насыпанного слоя керамзита настилаются гипсоволоконные листы (ГВЛ) со специальными замками под клей или «жидкие гвозди».

По такому настилу можно укладывать любой вид напольного покрытия: от недорогого линолеума до престижнейшего паркета или пробкового пола.

IV. Утепление пола

В образовавшиеся ячейки в обрешетке укладываем утеплитель. Для этого выполняем следующие операции:

• из картона делаем шаблон под каждое окно между лагами. При этом размер завышаем на 1-1,5 см;
• используя картон, режем утеплитель;
• полученные утеплительные плиты монтируем между лагами. При этом теплоизоляционный материал должен плотно входить между брусами;
• вторым заходом укладываем утеплитель под лагами, если они подняты достаточно высоко;
• все образовавшиеся зазоры заделываются полосками утеплителя или монтажной пеной;
• утеплитель застилается паронепроницаемой мембраной.

Финишные работы

Завершается процесс утепления пола на балконе монтажом напольного покрытия. Если это деревянный пол, то доски настилаются непосредственно по лагам. Если другие виды пола, то по обрешетке настилается фанера или OSB. При этом края листов настила, во-первых, должны отступать от стен на 1-2 см, во-вторых, посредине балкона или лоджии обязательно лежать на поперечине, что необходимо учитывать при резке материала в размер. Крепится черновой настил к лагам саморезами с шагом 50-60 см.

Выбор напольного покрытия ничем не ограничивается и зависит от финансов и предпочтений хозяев.

Можно ли на балконе сделать теплый пол

Препятствий для устройства теплого пола на балконе нет. Как выбрать и смонтировать такой вид отопления рассмотрим в отдельной статье, которую довольно скоро можно будет найти на нашем сайте.

В завершение же скажем, что, по отзывам на форумах, правильный подход к утеплению пола на балконе или лоджии позволяет получить очень комфортные дополнительные метры жилой площади.

Утепление пола на балконе: инструкция и каких ошибок лучше не допускать

Если в квартире имеется балкон, то, наверное, неразумно будет не воспользоваться представляющейся возможностью несколько расширить полезную площадь жилья. При правильном подходе к делу, там можно обустроить небольшую мастерскую, частично вынести в это помещение кухню или же даже переделать балкон в небольшой кабинет или место отдыха. Утепление пола на балконе — это один из важнейших этапов преображения его в жилую комнату.

Утепление пола на балконе

Это тем более актуально, что процесс утепления и сопутствующего ему переоборудования — не настолько сложный, поэтому его вполне можно провести собственными силами. Однако, он будет бесполезен без подготовительных мероприятий. И первое, что необходимо сделать прежде, чем приступать к утеплению — это усилить или же заново сложить внешнюю стену и установить рамы.

Подготовительные работы

• Начать нужно с ревизии пола балкона – возможно, потребуются определенные действия по его усилению.

Во многом это зависит, конечно, от самой конструкции балкона. Если он не имеет нижней опоры, то, возможно, есть смысл усилить плиту кронштейнами-подпорками. Однако, этот процесс далеко не всегда возможен — придется согласовывать с соседями, живущими в квартире, расположенной снизу. А какие-то дополнительные конструкции на собственной территории мало кого порадуют.

Иногда сверху бетонной плиты устраивается дополнительный металлический каркас, который надежно закрепляется к стене дома. В этом случае с бетонной плиты пола снимается значительная часть нагрузки.

Иногда пол на балконе требует определенного усиления

Если же плита перекрытия балкона покоится с обеих сторон на бетонных опорах (стенах), то дальнейших проблем быть не должно.

• Немаловажным моментом является то, из какого материала изготовлена внешняя стенка балкона. Если она представляет собой только лишь металлическую решетку , обшитую каким-либо тонким листовым материалом, то, скорее всего, придется выложить стенку из легкого пенобетона. Нельзя забывать, что это становится возможным только в том случае, если плита пола опирается на бетонные вертикальные стены с обеих сторон. Во всяком случае, такие работы проводиться без согласования с архитектурными службами не должны – запаса прочности у балкона может быть просто недостаточно.

Если внешняя перегородка бетонная, то укреплять ее , безусловно, не нужно.

• Всякая дальнейшая работа по утеплению балкона будет бессмысленной, если это помещение не будет застеклено. Значит, очередным шагом должна стать установка балконный рам. Какими они будут – обычные деревянные, или же современные металлопластиковые со стеклопакетами – решать хозяину квартиры , исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.
• Установив балконные рамы, можно приступать к заделке щелей и трещин — этот процесс необходим для защиты помещения балкона от проникновения влаги. Не секрет, что даже на стыках капитальных плит иногда наблюдаются достаточно большие зазоры – а это прямой путь к проникновению сырости, размоканию утеплительных материалов, появлению плесени, развитию дальнейшей эрозии строительных материалов.

Если зазоры между плитами достаточно широкие, то для их заделки можно использовать длинные круглые валики различного диаметра, изготовленные из вспененного полиэтилена. Их плотно заталкивают в зазоры, а затем стык сверху заделывают герметиком.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Такие утеплительные валики используют также для того, чтобы сэкономить монтажную пену. Для заделки таким способом небольшое количество пены наносят в зазор, а затем сразу же укладывают пенополиэтиленовый валик. При расширении монтажная пена плотно «запечатает» все мелкие щели и одновременно хорошо скрепится с уплотнительным материалом.

Заделка узких щелей герметиком

При наличии небольших щелей их заполняют обычным герметиком.

Кроме заделки щелей на стыках балкона, необходимо избавиться и от всех трещин и выбоин, которые могут обнаружиться на полу и в нижней части стены.

Ремонтные работы на поверхности пола

Эти изъяны нужно тщательно очистить от пыли, грязи, мелких твердых фрагментов, обязательно покрыть грунтовкой для лучшего сцепления. Затем, они заполняются герметиком или же специальным цементно-клеевым раствором. Если щели узкие, то их необходимо расширить, используя дрель с перфоратором или же шлифмашинку с кругом по камню — это необходимо для более глубокого проникновения ремонтного состава в щель плиты или стены.

В любом случае пол подлежит обязательному грунтованию

После просыхания ремонтных составов, приступают к грунтовке всей поверхности плиты и нижней части стен (на высоту до 150 ÷ 200 мм), если стены все бетонные. Если же внешняя стенка сложена из пеноблоков, ее следует загрунтовать полностью, на всю высоту.

Работы по гидроизоляции

В любом случае следующим шагом необходимо устроить надежную гидроизоляцию на всей площади пола балкона и на нижней части стен. Некоторые хозяев , наверное, в целях экономии средств или времени, предпочитают обходиться без этого подготовительного этапа. Необходимо их предупредить — отказавшись от гидроизоляционных мероприятий, они значительно повышают ри ск пр оникновения влаги под утеплитель. Это приведет к резкой потере термоизоляционных качеств – балкон станет холодным. И кроме того – это вероятное появление грибка и плесени, которые могут перекинуться на стены и покрытие пола. Лучше не рисковать – гидроизоляция не займёт много времени и средств!

Гидроизоляция может проводиться несколькими способами. Вариантов немало, и ниже будут приведены самые доступные и простые из них.

Литая гидроизоляция

Подобную гидроизоляцию выполняют с помощью различных составов — это может быть «жидкое стекло», пеноэпоксид , битумоперлит и многие другие. Все эти составы разливаются по по верхности и распределяются с помощью ракли или же валика. Методы нанесения литой гидроизоляции могут несколько различаться — некоторые составы наносятся в горячем, а другие — в холодном виде.

Литую гидроизоляцию обычно наносят в несколько слоев , и толщина ее может доходить до 2 ÷ 3 мм. Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Перед монтажом этой гидроизоляции, пол хорошо просушивают, по стенам устанавливают бортики высотой в 200 ÷ 250 мм из специального тонкого гидроизоляционного материала или из обычной полиэтиленовой пленки .

Если подобная гидроизоляция устраивается «горячим» способом, то состав нагревают до нужной температуры, аккуратно лужицами на поверхности пола и достаточно быстро разравнивают раклей. Между слоями можно проложить армирующую сетку или стеклоткань, тогда гидроизоляция будет более крепкой.

При нанесении составов в холодном виде проце сс пр оводится точно так же, но состав предварительно не нагревается. В этом случае просыхание каждого из слоев будет проходить гораздо дольше, нежели при горячем способе.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция может проводиться при помощи битумных мастик, полимерных лаков, «жидкой резины» и других составов, специально предназначенных для этого. Проводится подобный процесс достаточно просто, но такая изоляция прекрасно защищает бетонные поверхности от сырости.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Составы наносятся на обязательно обезжиренную и загрунтованную поверхность с помощью кисти или щетки . После полного застывания они образуют на бетонной плите плотную пленку .

Этот вид гидроизоляции также может наноситься в горячем и холодном виде:

— холодной наносится «жидкая резина», изготовленная на базе искусственного каучука , а также гидроизоляция на эпоксидной основе;

— полимерно-битумные и битумные составы наносятся горячими.

Поверхность всегда покрывается этими составами не менее, чем в два слоя.

Хорошие результаты дает использование полимерно-битумных мастик

Такая гидроизоляция полностью соответствует необходимым для защиты пола характеристикам. Важно отметить, что покрытие из чистого битума прослужит всего пять ÷ семь лет, так как оно не выносит низких температур и обязательно потрескается. Поэтому для балконов лучше выбирать гидроизоляцию на каучуковой или полимерно-битумной основе – эти составы достаточно эластичны и прослужат гораздо дольше.

Пленочная гидроизоляция

Этот способ самый простой, так как полиэтиленовая пленка доступна по цене и легка в укладке. Выбирают плотный материал и настилают цельное полотно на поверхность пола, поднимая его на стены выше высоты будущего пола на 50 ÷ 100 мм. Закрепляют пленку на стене с помощью малярного скотча.

Иногда для гидроизоляции достаточно плотной полиэтиленовой пленки

Однако, есть одно «но» — этот материал можно применять лишь в том случае, если утеплитель или обрешетка под него не будет прикрепляться насквозь через пленку , то есть пленка ни при каких обстоятельствах не должна быть повреждена.

При укладке на углах ее нужно очень аккуратно свернуть — разрезать пленку нельзя.

Оклеечная (рулонная) гидроизоляция

Материалы оклеечной гидроизоляции производится в рулонах или листах. Они наклеивается на поверхность пола и на стены на высоту в 150 ÷ 200 см. Подобная изоляция бывает на битумной или полимерно-битумной основе. Настелить этот вариант несложно, однако потребуется нагрев клеящего слоя с помощью газовой горелки или же строительного фена

На бетонную поверхность предварительно наносится битумная мастика слоем в 1,5 — 2 мм, которая затем прогревается, и на горячий состав приклеивается гидроизоляционный материал.

Если есть необходимость, то укладывается несколько слоев материала, которые промазываются мастикой. В этом случае полотна второй слоя рекомендуют расположить перпендикулярно первому.

После укладки верхнего, последнего слоя, края гидроизоляционного материала обрабатываются шпаклевкой на полимерной основе.

Другой вариант гидроизоляции – рулонный материал, изготовленный по современным технологиям и имеющий специальную клеящую полосу.

Рулонная гидроизоляция с самоклеящейся основой

При укладывании внахлест полос этого рулонного материала, с обратной стороны полотен предварительно снимается защитная пленка . Полотно накладывается клеящим слоем на поверхность и хорошо прижимается.

Когда основа будет готова, можно переходить к отеплительным работам.

Выбор утеплителя

Очень важно — из современного большого разнообразия материалов для утепления выбрать правильно наиболее оптимальный .

Одним из главных эксплуатационных параметров любого термоизолятора является коэффициен т т еплопроводности – чем это значение меньше, тем лучше материал с точки зрения сохранения тепла в помещениях:

Утеплительный материал	Коэффициент теплопроводности, (Вт/м×К°)
Минеральная вата	0,045-0,08
Эковата (целлюлозный утеплитель)	0,038-0,046
Стекловата	0,033-0,06
Пенопласт (пенополистирол)	0,031-0,040
Керамзит	0.16
Керамзитобетон	0.31
Фольгированный вспененный полиэтилен (пенофлекс)	0,032-0,037

Керамзит

• Крупнофракционный вариант — для засыпки между лагами перед покрытием полов досками или фанерой.

• Среднефракционный керамзит — для приготовления керамзитобетона , который также может укладываться между лагами, на которые позже будут закрепляться доски или фанерные листы. Кроме того, керамзитобетон может после заливки и просто выравниваться по маякам – в этом случае подойдет в качестве основы для укладки керамической плитки.

• Мелкофракционный керамзит используют чаще всего для насыпного пола, который покрывается гипсоволоконными плитами (ГВЛ).

Цены на керамзит

Пенофлекс

Пенофлекс — это рулонный вспененный полиэтилен. Его производят как с фольгированной поверхностью, так и без нее . Обычно при утеплении балкона этот материал применяют как вспомогательный, закрепляя его на стены и пол поверх гидроизоляции. Вначале он крепится на двухсторонний скотч, а затем сверху него укладывают обрешетку .

Помещение балкона, покрытое фольгированный пенофлексом

Фольгированная поверхность утеплителя не позволяет теплу уходить в стены – оно отражается обратно в сторону помещения.

Между собой полотна пенофлекса скрепляются с помощью фольгированного скотча, который делает покрытие единым полотном.

Проклеивание шва между соседними полотнами утеплителя

Поверх этого отражающего материала между лаг можно укладывать любой утеплитель — это может быть пенопласт, минеральная вата, эковата или сухой керамзит.

Минеральная вата

Минеральная вата — самый распространенный и часто применяемый утеплитель, так как обладает всеми необходимыми качествами для применения в условиях балкона — низкая теплопроводность, легкость по весу, простота монтажа, и что самое главное — экологическая чистота материала.

Минеральная вата — наверное, самый лучший материал для утепления пола

Маты минеральной ваты, расправляясь при укладке, закрывают все зазоры, поэтому их не нужно дополнительно заделывать монтажной пеной.

К общему определению «минеральная вата» относится: стекловата, каменная вата и шлаковата. Все они обладают отличными утеплительными и звукоизолирующими качествами. Са =мой удобной в работе является, наверное, базальтовая каменная вата – она безвредна для кожи рук.

При желании этот утеплитель можно применять в комплексе с другими материалами, что даст повышенный эффек т т еплоизоляции.

Пенополистирол

Как выглядит пенопласт (пенополистирол), наверное, знают все, так как его довольно часто применяют для утепления зданий снаружи и изнутри.

Пол, утепленный пенополистиролом

Утеплитель производят с разными показателями плотности и толщины. Чем меньше плотность, тем выше утепляющий эффект, но тем более хрупким и крошащимся становится материал — это нужно помнить, выбирая его для утепления балкона.

Пенопласт очень легок по весу и довольно удобен в монтаже. Он легко режется обычным канцелярским ножом, что облегчает подгонку плит под нужный размер. Еще одним преимуществом этого утеплителя является его невысокая цена.

При монтаже материала между брусками лаг могут образоваться зазоры, которые обязательно нужно заделать монтажной пеной, иначе утеплительный эффект будет значительно снижен.

Использование пенополистирола, как правило, потребует дополнительного заделывания стыков монтажной пеной

Пеноплас т т акже можно применять в комплексе с любым из существующих утеплителей.

Пароизоляция

Если утепление проводилось минеральной ватой, то рекомендовано сверху нее настелить пароизоляционную пленку , которая не позволит проникнуть влаге в утеплитель, но будет способствовать ее испарению изнутри, то есть даст возможность материалу «дышать».

Примерная структура утепленного балкона

Пленка растягивается и крепится к лагам при помощи скоб, забиваемых степлером. На приведенной схеме пленка пароизоляции показана под № 5.

Цены на теплоизоляционные материалы

Проведение утепления пола на балконе

На сегодняшний день существует немалое количество способов утепления для превращения холодного балкона в пусть даже небольшую, но уютную комнату.

Утепление пола с обрешеткой

Процесс утепления с применением различных утеплителей может проходит по одному и тому же принципу. Например, при использовании керамзита, пенопласта или минеральной ваты рекомендуется выполнить обрешетку из брусков или досок толщиной 20 ÷ 25 мм.

Для начала необходимо разобраться, как правильно установить, чем скрепить и как поднять на нужную высоту элементы обрешетки .

• Первым шагом определяется высота, на которую будет поднят пол, за вычетом толщины покрытия (половиц или фанеры). Обычно пол поднимают на высоту порога дверного проема .
• Далее, нужно определиться, каким способом пол будет поднят на нужную высоту:

— за счет ширины досок;

— за счет установки брусков в два слоя;

— бруски будут подняты до уровня порога с помощью специальных металлических или пластиковых держателей-подставок, или деревянных подкладок.

• Выбрав один из способов установки, необходимо подготовить все элементы обрешетки , разметив и распилив доски или бруски.
• Затем, детали нужно обязательно обработать антисептическим составом, который предохранит древесину от биологического разложения и влияния влаги.
• После того как дерево будет подготовлено и просушено, можно переходить к монтажу обрешётки на полу.

Вариант № 1

В качестве стоек используются специальные П-образные элементы из согнутой металлической полосы. В промежуток между двумя полками закрепляется брус, поднятый на нужную высоту – для этого предусмотрены отверстия под саморезы.

Установка лаг на П-образные металлические стойки

Такие стойки устанавливают на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 мм, сначала вдоль стен, а затем еще один или два ряда, в зависимости от ширины балкона — по центру. Держатели крепят к бетонному полу с помощью анкеров.

Затем в матах утеплителя (если используется минеральная вата) делают надрезы на таком же расстоянии, как разведены полки держателя, а затем «надевают» на металлический элемент и прижимают к полу. Когда утеплитель будет надет на все стойки, оставшийся открытым пол между рядами также плотно заполняется утеплительным материалом.

Если есть необходимость, таким же образом укладывается и второй слой.

Далее, в держатели устанавливают бруски, а затем с двух сторон, через отверстия прикручиваются саморезами. Очень важно выставить бруски точно по уровню, чтобы поднятый пол был идеально горизонтальным.

Вариант № 2

Другим вариантом поднятия обрешетки на нужную высоту являются шпильки. Они вкручиваются в установленные в бетонные полы вставки. Удобство этого способа крепления состоит в том, что выступающая верхняя часть имеет резьбу, с помощью которой лаги могут регулироваться и устанавливаться на нужную высоту. Выставляют их также по строительному уровню. Лишняя часть шпильки, которая остается сверху, срезается с помощью шлифмашинки .

Использование шпилек в качестве регулируемых подставок под лаги

В этом варианте утеплитель легко уложить до верхнего уровня лаг и после установки шпилек.

Вместо металлических шпилек зачастую используют подставки из ПВХ, которые вкручивают в отверстия в лагах. Однако, чтобы использовать такие подставки, нужно применять достаточно широкие бруски для изготовления лаг, так как пластиковые стойки имеют значительно больший диаметр, чем шпильки.

Пластиковые резьбовые стойки

На трубках таких подставок с наружной стороны имеется резьба, с помощью которой они вкручиваются и регулируются в брусках.

Вариант № 3

При отсутствии желания или возможности возиться с вышеописанными подставками, можно использовать конструкцию, изготовленную самостоятельно из брусков. Однако, чтобы поднятый с помощью этой обрешетки пол был ровным, нужно иметь идеально горизонтальную поверхность бетонной плиты, так как отрегулировать отдельные ее элементы не получится. Скрепление брусков в этой конструкции осуществляется с помощью металлических уголков. Кроме этого, бруски, проходящие вдоль стен, закрепляются к ним анкерными креплениями.

Сборный каркас из брусьев

Если пол не очень ровный, то можно выровнять пол по верху обрешетки . Для этого нужно на стене отбить идеально ровную линию и по ней закреплять боковые бруски. Если одна из ножек, на которые опирается обрешетка , поднимется над поверхностью плиты пола, то под нее нужно подложить кусок фанеры или тонкой доски.

Вариант № 4

Если пол не планируется поднимать слишком высоко, то подойдет обрешетка из двух слоев брусков, уложенных перпендикулярно друг к другу. Первый ряд закрепляется к подготовленной поверхности, а второй крепится к брускам первого ряда .

Два ряда перпендикулярно расположенных брусьев

Лаги первого ряда нередко клеят на поверхность бетонной плиты с помощью монтажной пены. Второй ряд рекомендовано крепить на первый только после укладки утеплителя между направляющими ,

Вариант № 5

Самым простым способом устроить обрешетку для поднятия пола на балконе является вариант с использованием широких ровных и толстых досок, которые крепятся на балконную плиту, а также между собой, с помощью металлического уголка. Главное — найти подходящий просушенный материал и выставить готовую обрешетку по уровню.

При монтаже конструкции, доски устанавливают на ребро с отступом от стен 50 ÷ 70 мм. В эти зазоры обязательно устанавливается утеплитель — это необходимо для создания теплой прослойки между стенами и обрешеткой пола.

Между направляющими обрешетки , при любом способе ее обустройства, засыпается или укладывается утеплительный материал. В случае использования пенополистирола остающиеся щели или заделываются монтажной пеной, или же плотно законопачиваются минеральной ватой.

После того, как утеплитель между лагами полностью уложен, сверху рекомендовано настелить слой пленки – она не да ст пр оникнуть снизу в помещение пыли или мелким частичкам утеплительного материала. После этого можно переходить к настилу чернового пола или сразу – «чистых» половиц.

Цены на различные виды строительных досок

Утепление пола без обрешетки

К этому виду утепления пола относят насыпной пол , выполненный по технологии «сухой стяжки». В последнее время этот подход все чаще применяют для утепления полов в частных домах и квартирах. Вполне подойдет он и для условий балкона.

При решении устроить насыпной пол, гидроизоляционный слой из полиэтиленовой будет обязательным. Он может быть использован дополнительно к другому виду гидроизоляции.

Слой пленки — обязателен для засыпки сухого утеплителя

Пленка по всему периметру балкона закрепляется к стене двусторонним скотчем, а затем приклеивается демпферная лента, которая компенсирует все колебания размеров покрытия пола при перепадах температур , когда материал может расширяться.

Кроме этого, нужно по стенам установить маячки, по которым с помощью правила будет равняться насыпной материал.

После того как основа под «сухую стяжку» будет устроена, можно частями высыпать керамзит чуть выше уровня установленных маячков.

Разравнивание поверхности при засыпке «сухой стяжки»

Затем, насыпанная масса разравнивается, и сверху нее укладываются специальные панели из гипсоволокна , на которых имеются специальные замковые части для взаимного соединения.

Для фиксации между собой стыки плит проклеивают «жидкими гвоздями» или другими полимерными клеящими составами.

Настил ГВЛ поверх слоя керамзита

Сверху такого утепленного пола можно положить практически любое финишное покрытие, которое будет уместно на балконе.

Финишное покрытие пола

Напольное покрытие, уложенное на утепленный пол балкона , станет еще одним слоем, который поможет поддерживать комфортную температуру в помещении.

Покрытие утепленного пола может быть выбрано на вкус владельца квартиры, но лучше применять материал, который сможет создать комфортное ощущение при хождении по нему даже без обуви.

Укладка деревянных половиц на балконе

Деревянный пол будет особо эффективен, так как древесина обладает природным теплом в силу многослойности своей структуры. Поэтому такое покрытие чаще всего встречается на утепленных балконах.

Хорошо подойдет для покрытия и фанера, которую после укладывания покрывают ковролином, ламинатом или теплым линолеумом.

Видео: работы по утеплению пола на балконе или лоджии

Работы по утеплению пола на балконе вполне можно провести самостоятельно. Не спеша, выполняя пошаговое руководство в рамках выбранного варианта, можно даже при отсутствии опыта справиться с этой работой за 3 ÷ 5 дней.

Как утеплить балкон: материалы, инструкция, советы эксперта

Сегодня использовать балкон для хранения ненужных вещей уже моветон — его куда чаще превращают в полноценное жилое помещение. Рассказываем, как организовать на балконе кабинет, зону отдыха или игровую комнату

Вместе с экспертом выяснили, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы увеличить функциональное пространство квартиры за счет балкона.

Эксперт в этой статье:

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»

Зачем утеплять балкон

Объединять балкон с кухней или жилой комнатой нельзя, но при правильном обустройстве этим дополнительным пространством можно пользоваться круглый год: организовать там зону отдыха или рабочее место.

Правила утепления балкона

В процессе утепления балкона важен подбор качественных материалов и профессиональная работа строителя. Базовый план работ выглядит так:

• подготовка и подбор теплоизоляции;
• остекление;
• установка теплоизоляции;
• отделка;
• установка системы отопления (при необходимости).

Подготовительные работы включают в себя:

• очищение имеющихся поверхностей стен, пола и потолка;
• устранение щелей с помощью цементного раствора и шпаклевки;
• уборку излишков после замазывания трещин, срез монтажной пены;
• покрытие поверхностей грунтовкой до полного высыхания.

Затем кладут гидроизоляционный слой. Это можно сделать несколькими способами — например, выбрав рубероид или проникающие составы (вторые нужны для бетонных поверхностей). Этот слой покрывают жидкой резиной, густотертой масляной краской или водостойкой штукатурной смесью. Заключительный этап — укладка полиэтиленовой пленки, которая образует своеобразную емкость для утеплителя.

Утепление потолка

Перед началом работ необходимо нанести на потолок антисептический раствор для защиты от плесени. Утепление бывает двух видов:

• каркасное. Первый этап — обрешетка брусков и дюбелей. В готовую решетку укладывают утеплитель (пеноплекс или минеральную вату, закрепляя ее монтажной пеной). После этого потолок отделывают вагонкой или панелями.
• бескаркасное. Поверхность обрабатывают грунтом для фиксации материалов. На листы утеплителя наносится клей, после чего они укладываются по всему периметру потолка. Можно дополнительно закрепить их гвоздями. Стыки заделывают пеной.

Утепление пола

На полу устанавливают лаги — балки или бруски высотой 10–15 см. Промежутки между ними должны соответствовать размерам утеплителя. Щели необходимо заделать монтажной пеной, остатки которой срезают после высыхания. Затем мастер делает слой пароизоляции для защиты поверхности от конденсата. На вершины лагов укладывают слой фанеры, ДСП или досок. Чистовая отделка — итоговый пол — делается уже на них. Это может быть ковролин, линолеум или ламинат.

Утепление стен

На стенах под окнами мастер делает обрешетку деревянными брусьями с учетом размеров утеплителя. В эти ячейки укладывают материал, заполняя щели монтажной пеной. Наверх — пароизоляционную пленку, после которой уже можно приступать к отделке. Стену, соседнюю с жилым пространством, можно утеплять в один слой, а внешние стороны, которые выходят на улицу, — в два.

Утепление окон

Для хорошей теплоизоляции лучше всего подойдут пластиковые окна. Если есть желание проводить время на балконе зимой в своей обычной домашней одежде, стоит выбирать пятикамерные ПВХ-окна с распашными створками и энергосберегающими стеклопакетами (особенности герметичности и функционал конкретных моделей можно уточнить у производителя или продавца). Оконные конструкции тяжелые — важно, чтобы балкон был достаточно прочным для них.

Бюджетный вариант для старых застекленных балконов — использовать для заполнения пустот поролон или монтажную пену. Этот способ не поможет надолго сохранить хорошую теплоизоляцию, но обеспечит тепло в начале холодного сезона, при незначительных минусовых температурах.

Отделочные работы

Чистовой слой материалов начинают выкладывать с потолка. Затем отделывают пол, выводят выключатели и розетки. Стены можно декорировать на свой вкус. Дизайнеры часто предлагают для балкона ПВХ-панели, обои или краску. Последний вариант подходит, если в процессе черновых работ и утепления удалось добиться гладких ровных стен.

Материалы для утепления балкона

Сейчас в продаже можно найти множество различных видов теплоизоляции. Рассмотрим самые популярные из них:

Пенополистирол

Листовой материал толщиной 5–10 см, обладает высокой теплоизоляцией и прочностью. При укладке пенополистирола нет необходимости в дополнительных слоях гидроизоляции, так как он отлично поглощает влагу. Утеплитель легко режется на части, прост в монтаже и служит до 30 лет при соблюдении верных технологий укладки.

Пеноплекс

Также известен как экструдированный пенополистирол. Стоит дорого, так как считается улучшенным вариантом обычного. Пеноплекс более огнеустойчив и прочен, его можно укладывать на пол, не боясь тяжелой нагрузки. Существует несколько видов материала: «Фундамент», «Кровля», «Стена» и «Комфорт». Последний считается оптимальным для утепления лоджий и балконов.

Минеральная вата

Базальтовая минвата — распространенный утеплитель. Это экоматериал с низким коэффициентом теплопроводности. Он отличается хорошей воздухопроницаемостью, долговечностью и огнестойкостью, не выделяет вредные вещества. На минеральной вате не образуется плесень. Не стоит работать со стекловатой голыми руками: мелкие частицы могут въедаться в кожу.

Пенофол

Это вспененный полиэтилен со слоем фольги. Он производится в легких рулонах и бывает нескольких видов:

• тип А подразумевает один слой отражающей поверхности и используется для утепления, комбинированного с другими материалами;
• тип В оснащен двухсторонним отражающим слоем, хорошо подходит для подложки под стяжку пола;
• тип С — самоклеющийся, легче всего в использовании, так как не требует дополнительных материалов для укладки и особой подготовки поверхности.

Изолон

Усовершенствованный вариант пенофола, отличающийся хорошей огнеупорностью, шумо- и теплоизоляцией. Он очень устойчив к перепадам температуры, выступает неплохим барьером при затоплении, но стоит довольно дорого. Рулоны тонкие, материал легко повредить, а при нарушении целостности он теряет свои свойства. Процесс укладки лучше доверить профессионалу для четкого соблюдения технологии.

Как законно утеплить балкон

На балкон нельзя проводить центральное отопление, поэтому стоит позаботиться об электрическом нагревателе. Не ставьте его возле окон, так стекла будут запотевать. Оптимальное расположение — у стены, примыкающей к комнате. Некоторые дизайнеры предлагают оснастить балкон теплым полом, водяным или электрическим. Существуют варианты с терморегулятором, который позволит контролировать оптимальную температуру.

Комментарий эксперта

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»:

— Если выбрать некачественное утепление, на балконе будет холодно, не исключено промерзание, разрастание плесени, повышенная влажность и прочие неприятности. Многое зависит от дома. В панельке и хрущевке нет смысла утеплять маленькие балконы. Придется выводить источник обогрева (теплый пол), который обойдется в 100–150 тыс. руб. с учетом остекления. Получится теплое помещение, но какой в этом смысл, если у него такая маленькая площадь? Оставьте балкон летней комнатой, холодного остекления будет достаточно.

При утеплении балкона необходимо учитывать тепловой контур здания. Возможна разгерметизация, поэтому нужно согласование с управляющей компанией. Есть дома, где на первом этаже радиатор горячий, а на последнем едва теплый. И вот владелец квартиры на втором-третьем этаже пытается прогреть еще и лоджию. Батарея будет охлаждаться гораздо быстрее, и на девятом этаже тепла будет еще меньше.

Первостепенная задача — понять, как клиент будет использовать балкон. Некоторые просят «немного утеплить», а в дальнейшем выясняется, что человек мечтал превратить помещение в рабочий кабинет для круглогодичного использования. Поэтому обязательно уточняйте на этапах согласования проекта с дизайнером и строителями, каких результатов ожидаете, для чего планируете утепление.

Не советую использовать минеральную вату. Да, многие ее по-прежнему выбирают, в ней есть свои плюсы, но, на мой взгляд, минусов больше. Она скатывается, занимает больше места, под нее нужно использовать мембрану и ветрозащитные пленки. Лучше взять пеноплекс, по цене разницы не будет.

Что касается оконных рам, название профиля не имеет значения, главное — качество сборки, фурнитура, репутация поставщика и монтаж. Мир меняется, цены, тренды и качество материалов возникают и уходят с огромной скоростью. Поэтому при выборе мастера ориентируйтесь на свежие отзывы. Если специалиста хвалят, но работы датированы пятилетней давностью, то его навыки, скорее всего, уже неактуальны.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/kak-uteplit-pol-na-balkone-svoimi-rukami/

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/uteplenie-pola-na-balkone.html

Источник https://realty.rbc.ru/news/615430bf9a7947fb729826b8