Замена чугунной канализации в хрущёвке

Замена чугунной канализации в хрущёвке

В прошлом для устройства водоотвода обычно использовались чугунные трубы, этот материал хорош, но не вечен. В частности, канализация большей части панельных домов, построенных во 2-й половине прошлого века, находится в удручающем состоянии. Поэтому в наши дни становится актуальной замена канализации в хрущевке своими руками.

Технология замены канализации

Состав работ при замене канализации

Для жителей городских квартир это, как правило, ограничивается демонтажем старых горизонтальных труб, соединяющих сантехнические приборы со стояком.

Работа выполняется в такой последовательности:

• на время работ в доме устанавливается «сухой закон»;
• от системы водоотвода отключаются сантехнические приборы;
• после этого наступает черед самой трудоемкой операции – удаления горизонтальных труб. Если они были проложены в подполе или в специальном коробе, то сделать это можно быстро. Но если они укладывались в стяжку или вмуровывались в стену, с помощью перфоратора и болгарки нужно удалить слой бетона;
• особое внимание и аккуратность нужно проявить при удалении участка, соединенного со стояком;

На фото – результат неаккуратного обращения с раструбом

• укладывается новый трубопровод, проверяется герметичность системы, затем они скрываются в стене или в полу.

Если замена выполняется в частном доме, то помимо внутренних работ потребуется обновление наружной канализации. Это сопряжено с определенными трудностями – объем земляных работ значителен, а планировка участка может не позволить использовать спецтехнику для рытья траншей. В связи с этим довольно популярен бестраншейный способ укладки нового трубопровода.

Демонтаж внешней канализации достаточно трудоемкий

Подготовка к работе

Если задумано подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения здания, придется посетить ЖЭК и написать заявление с просьбой о перекрытии горячей воды.

Методы подключения водяного полотенцесушителя.

Неплохо бы узнать заодно, какое давление в трубопроводе ГВС в «хрущевке». Эту справку тоже могут дать только специалисты. Необходимо знать эти цифры, для того чтобы определиться с выбором труб для подключения к системе: при давлении в 6-7 атм следует отдать предпочтение металлическим трубам. Если же давление ограничивается 2-4 атм, можно выполнить подключение при помощи полипропиленовых труб.

Статья по теме: Обшивка и декор входной двери своими руками

При выполнении скрытой в стене подводки труб к полотенцесушителю необходимо принимать во внимание трудоемкость выполнения ремонта в случае протечки таких труб и позаботиться о максимальной надежности соединений.

Перед установкой нового полотенцесушителя надо демонтировать существующий. Если он был подключен к центральному отоплению, работы лучше производить в летний сезон.

При подключении полотенцесушителя при помощи резьбового соединения демонтаж выполняется путем откручивания фитингов и удаления змеевика. В случае когда соединение сварное, или змеевик составляет единое целое с трубопроводом, его срезают болгаркой. Кронштейны, на которых держался старый прибор, удаляют.

Технология выполнения работ

Если работы будут выполняться в городской квартире, то перед началом нужно попросить соседей сверху, чтобы они воздержались от использования канализации на время. А лучше просто отключить по стояку водоснабжение.

В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:

• после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;

Обратите внимание! При работах в ванной сифон нужно выбивать аккуратно. Если сама ванна чугунная, то ее можно легко расколоть неосторожным ударом молотка.

• удаление старого трубопровода лучше выполнять по частям, делая надрезы болгаркой. Как правило, прорезать металл на всю глубину сразу не получается, поэтом можно сперва сделать небольшой надпил и ударами молотка обрушить стенку внутрь. После этого диск будет доставать до дальней стенки;

Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил

• после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.

Особенности демонтажа старой канализации

Сложнее всего провести демонтаж так, чтобы не повредить раструб. Если в стояке образуется малейшая трещинка, придется его менять, цена обновления канализации в этом случае только вырастет.

Обратите внимание! При удалении участка канализации, подходящего к стояку, категорически запрещено раскачивать его. Чугун очень хрупкий материал и на раструбе из-за этого могут образоваться трещины.

Раньше при соединении раструбным способом для дополнительной герметизации свободное пространство в месте соединения заливали серой или заполняли цементным раствором. За годы эксплуатации стояк, скорее всего, не раз окрашивали, поэтому сперва нужно удалить слой краски и лишнего герметика.

На первом этапе нужно удалить лишний герметизирующий материал. Для этого подойдет обычная отвертка или зубило и молоток. Аккуратно постукивая по отвертке нужно сколоть лишний материал.

Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается

Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.

Есть несколько способов сделать это:

• с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
• нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.

Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь

Обратите внимание! При выжигании образуется немало вредных газов, поэтому нужно организовать хорошую вентиляцию и вооружиться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Демонтаж старого стояка

Прогнивший стояк способен доставить немало головной боли, тем не менее, и с его заменой можно справиться самостоятельно.

Схема замены стояка

Инструкция по установке нового стояка вместо чугунного выглядит так (предполагается, что горизонтальный трубопровод уже удален):

• удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
• в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
• если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;

Раструб нуждается в очистке

• после этого можно переходить к установке пластикового стояка.

Установка нового стояка

При соединении пластикового стояка с чугунными трубами для дополнительной герметичности соединения используется специальная резиновая манжета. В остальном процесс соединения не сильно отличается от простого раструбного соединения.

На фото – резиновая манжета в чугунной трубе

Сначала в тщательно очищенный раструб вставляется резиновая манжета и только после этого трубы соединяются. Дополнительно соединение обильно герметизируется герметиком.

Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется

Поскольку меняется только часть стояка, последнее соединение труб выполняется встык, а герметичность соединения достигается за счет переходника.

Результат замены чугунного стояка на пластиковый

Как устроена система отопления в хрущевке

По сей день солидную долю жилого фонда занимают хрущевки – дома, которые строились в качестве временного решения проблемы заселения городов. Качество жизни в хрущевке с учетом естественного износа здания за период многолетней эксплуатации не отличается комфортом и уютом. При этом жители вынуждены мириться и с другими проблемами, в том числе с некачественным обогревом в холодное время года.

Централизованное отопление

Централизованная система отопления в хрущевке реализована с помощью использования однотрубной обвязки радиаторов. Согласно схеме, теплоноситель распространяется по контуру, начиная с пятого этажа. По мере прохождения по системе, охлажденный теплоноситель поступает на цокольный этаж (в подвальное помещение). При этом комнатные батареи отопления, расположенные на разных этажах хрущевки будут сильно отличаться по показателям температуры и отдачи тепла.

Помимо неравномерного обогрева, схема отопления хрущевок имеет и другие критические недочеты:

• отсутствие возможности регулирования подачи теплоносителя в различных отопительных приборах (единственный выход – монтаж байпасов на каждый радиатор);
• подключенные к контуру старые батареи отопления из-за физического износа покрываются известковым налетом изнутри, они не могут полноценно работать, поскольку нормальная циркуляция теплоносителя преграждается засорами и накипью.

Жители хрущевок могут решить проблему неэффективного отопления, установив в квартире современные батареи отопления и трубопроводы

Чтобы понять, как правильно выбрать батареи отопления для квартиры, важно изучить эксплуатационные характеристики отопительных приборов из разных металлов. В последние годы востребованностью пользуются полимерные трубопроводы и биметаллические радиаторы

Но собственник может выбрать и любой другой тип отопительных приборов, который соответствует его финансовым возможностям и требованиям.

Рациональнее всего производить замену отопительных приборов во всех квартирах, подключенных к одному стояку.

Монтаж новых отопительных приборов на всех этажах выльется в круглую сумму, но такие меры дадут ощутимый результат мгновенно.

Дополнительные меры

Даже после того, как установлены новые батареи отопления для квартиры цены на которые зависят от их типа, жители хрущевок могут отмечать недостаточную эффективность центрального теплоснабжения.

Котел для хрущевки подбирается в соответствии с площадью квартиры.

Замена внешней канализации

Эта часть касается только владельцев частных домов. Цена замены внешней канализации не так уж и высока, но сам процесс достаточно трудоемкий, ведь придется выполнить большой объем земляных работ.

Выходом в этом ситуации может стать бестраншейный способ замены труб. Если при открытом способе нужно вырыть траншею и удалить старую трубу, то при закрытом – можно обойтись без рытья канав

Безнапорная канализация

Большинство частных домов имеет как раз такую систему отвода стоков. Вся работа выполняется специальным механизмом, который разрушает старую трубу, чуть расширяет диаметр отверстия и уплотняет его стенки.

Схема замены безнапорной канализации

Замена труб выполняется на участках между колодцами.

При замене водоотвода бестраншейным способом работа выполняется в таком порядке:

• пневмопробойник, оборудованный расширителем и разрушителем движется к конечной точке по старой трубе;
• отслужившая свое труба разрушается, одновременно с этим за счет расширителя уплотняются стенки получившегося туннеля;
• вслед за пробойником сразу же направляется трубопровод, секции которого соединены резьбовым соединением.

Сегменты трубопровода подтягиваются вслед за пробойником

Цена, конечно, выше, чем при замене труб традиционным способом. Но, учитывая экономию времени и качество работы, такой способ заслуживает внимания.

Напорная канализация

Принцип действия остается тем же – новый трубопровод протягивается по маршруту старого без рытья траншей. Основное отличие от замены безнапорной канализации состоит в том, что старый трубопровод не разрушается.

То есть, новая труба несколько меньшего диаметра просто протягивается сквозь старую канализацию. Учитывая то, что диаметр уменьшается, такой способ нельзя применять для безнапорной канализации. Из-за уменьшения диаметра снизится и пропускная способность, а значит, повысится вероятность засорения.

В напорных системах уменьшение сечения можно компенсировать небольшим увеличением давления. Поэтому для замены канализации в частных домах такой способ не применяется.

Замена трубопровода, работающего в напорном режиме

По сравнению с разрушением старого трубопровода этот способ имеет преимущество в том, что новую трубу можно протягивать не только на участках между колодцами, но и по наклонной линии, то есть с поверхности. Кроме того, старый трубопровод будет служить дополнительной защитой.

Демонтаж старой канализации

Чтобы подготовить основу для устройства новой канализации, нужно выполнить демонтаж старой канализационной системы.

Выполнять демонтаж канализации в квартире желательно по этапам.

Этапы демонтажа старой канализации:

• Сначала нужно перекрыть воду.
• Используя разводной ключ, отсоединить шланг, который проводит воду к сливному бочку унитаза.
• Открутить болты крепления унитаза и демонтировать его.
• Освободить комнату санузла. Для этого нужно вынести все сантехнические приборы.
• Разобрать предыдущую канализационную систему.
• Выполнить демонтаж труб, которые примкнуты к стояку.
• Почистить раструб тройника. Для установки новой манжеты нужно избавиться от остатков старой смазки, так как это может стать преградой качественной установки новой канализационной системы.

Это основные этапы демонтирования канализации. Однако сначала следует обратить внимание на разводку канализации в помещении.

Подведение итогов

Замена системы водоотвода – неотъемлемая составляющая капитального ремонта, особенно если в доме для отвода стоков использовались старые чугунные трубы. Задача это не такая уж и сложная, какой кажется на первый взгляд, к тому же ее можно существенно облегчить. Например, при обновлении системы водоотвода бестраншейная замена канализации позволит быстро справиться с работами вне дома, а с внутренней системой можно справиться и своими силами.

На видео в этой статье внимание уделено внутренним работам по замене канализации.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Монтаж перемычки (байпаса) и шаровых кранов

Отрезки трубы ГВС, в которую будет подключен полотенцесушитель, надо соединить между собой перемычкой. Необходимость этого усложняющего конструкцию элемента очевидна:

Подводку к байпасу лучше сделать из нержавеющих труб.

• при возникновении неполадок в работе змеевика не потребуется посещение ЖЭКа для подачи заявления на новое отключение воды;
• работы по установке и подключению полотенцесушителя необязательно проводить строго в установленный срок, на который отключили воду.

Это особенно актуально для тех, кого ждет замена полотенцесушителя в «хрущевке» самостоятельно и без достаточного опыта.

Как устроен байпас (Рис.1)? При возникшей необходимости отключить полотенцесушитель впоследствии для ремонта достаточно перекрыть шаровые краны на входе и выходе потока воды из змеевика. Открытый при этом кран на перемычке позволит не лишать соседей по дому горячей воды, пока будет происходить замена или ремонт змеевика.

Что понадобится для установки байпаса:

• три шаровых крана;
• отрезки трубы необходимой длины;
• соединительные элементы: тройники с диаметром, соответствующим диаметру трубопровода, 2 шт.;
• ключ разводной.

1. На концы трубы, ведущей к системе горячего водоснабжения, установить тройники так, чтобы между ними можно было проложить отрезок трубы, соединяющий ток воды в них.
2. Соединить два коротких отрезка трубы шаровым краном и установить это сооружение между отводами тройников. Резьбовые соединения герметизировать лентой ФУМ или льняной подмоткой. Кран открыть.
3. Установить на оставшиеся свободными концы тройников шаровые краны, к которым впоследствии будет подключен полотенцесушитель. Краны перевести в положение «закрыто».

Статья по теме: Установка стеклопакетов своими руками (инструкция)

При таком положении трех кранов вода будет проходить через перемычку, не поступая в змеевик полотенцесушителя.

Пошаговая инструкция, как сделать ремонт ванной в хрущевке своими руками

Зимой нежданно-негаданно в нашу сорокалетнюю хрущёвку пришёл капитальный ремонт. Но всё-таки как говорится, что ни делается – всё к лучшему. Глядя на то, как сантехники меняли старые чугунные стояки хрущевки на полипропилен и ПВХ, я наконец собрался с мыслями и понял, что если сейчас не начну капитальный ремонт в ванной и туалете, то не начну его никогда в этом доме.

↑ Исходные данные и идея

Санузел в моей хрущевке раздельный. Размеры ванной комнаты в свету 1520*1360 мм, но при определённых манипуляциях их можно увеличить на 5-6 см в каждом измерении, о чём расскажу ниже.

Главной идеей новой ванной комнаты был разворот ванны на 90 градусов и ориентация её вдоль дальней стены (напротив входной двери). По нашему с супругой мнению такое её положение более рационально, хотя мы и понимали, что потеряем в длине десяток сантиметров.

↑ Подготовительные работы

На подготовку к непосредственному началу работ в ванной я взял где-то две недели, чтобы определиться с проектом будущей ванной комнаты: составить разводку водопровода и канализации, вентиляции, схему укладки плитки и т.п.

Итак, что же из себя представляет санузел в типовой панельной хрущёвке? По сути это просто кабина, которую отливали где-то на ДСК и уже в сборе устанавливали на её место в хрущевке при строительстве. Стенки кабины имеют мизерную толщину в 3-5 см и выполнены они армированным гипсобетоном. Материал очень слабый и легко крошится перфоратором или даже молотком. На рисунке ниже, стенки «кабины» заштрихованы и, как мы видим, они соседствуют с двумя несущими стенами хрущевки, в одной из которых (между кухней и ванной) находятся вентиляционные шахты.

В ремонтной практике самым распространённым вариантом является снос перегородки хрущевки между туалетом и ванной, что якобы делает санузел просторнее и появляется много дополнительного места. Однако на мой взгляд, это самое обыкновенное заблуждение: сколько я не пытался гипотетически спроектировать такой «просторный» совмещённый санузел в своей хрущевке, у меня ничего не выходило.

Как я уже говорил, размеры ванной комнаты в моей хрущевке в свету 1360*1520 мм. По длинной стороне у нас стояла ванна 150 см, которую мы решили заменить на 140 см и поставить её по короткой. Для этого из существующих размеров, мне не хватало 4 см, которые я и решил получить посредством сноса стенки ванной, прилегающей к несущей стене хрущевки с вентиляционными шахтами. Этот «гипсокартонбетон» был разбит обычным молотком каменщика всего за три-четыре часа. Тяжелее всего было именно вынести почти две полные ванны строительного мусора. Арматурная сетка аккуратно срезана болгаркой.

Старого, доремонтного вида ванной комнаты хрущевки я увы продемонстрировать не могу, но поверьте, там всё было очень грустно.

Предупреждаю, что снося стену хрущевки, вы лишаете потолочное перекрытие одной точки опоры. Сложено оно тем же самым гипсобетоном и находится в составе цельной «кабины». Его тоже можно демонтировать, но я решил просто укрепить потолок ванной подперев его брусом 40*50 мм и дюбелями 10*100мм – этого вполне хватит.

Две из четырёх стенок в ванной комнате хрущевк оказались кривыми, с завалом аж до 3 см, поэтому мне предстояло заняться их выравниванием.

После того, как я отремонтироваля в своей хрущевке кухню и коридор, я уже имел некоторые навыки штукатура, но в ванной решил применить другой метод выравнивания стен, который по итогу мне очень понравился. В стене в несколько рядов рассверливаются отверстия, в них закручиваются саморезы, головки которых выставляются по уровню и таким образом получаются опорные точки новой, ровной и строго вертикальной, плоскости (на первом снимке внизу видны торчащие из стены справа саморезы). Грунтуем стены и ждём 1,5-2 часа. Дальше берём плиты влагостойкого гипсокартона 1500*600 мм, которые идеально подгоняются под размеры нашей стены в хрущевке(1520 мм) и «приклеиваются» к стене на специальный клеевой раствор для гипсокартона. В отличие от штукатурки, клеевой состав застывает быстрее (до 20 минут), поэтому плиты не оползают. Состав наносится «плюшками» через каждые 15-20 см, на которые ложится плита ГКЛ и пристукивается киянкой или вдавливается правилом так, чтобы плоскость плиты совпадала с плоскостью выставленных ранее головок саморезов.

Стыки между плитами заделываются или тем же составом, или просто штукатуркой. Время выравнивания стены занимает всего 20 минут, то есть ровно столько, сколько застывает разведённый в ведре клеевой состав.

Настоящие работы можно было считать начатыми, когда пришло время демонтировать в моей хрущевке старую чугунную ванну.

Это попробуй сдвинь 120 килограмм с места, да потом ещё вынеси так, чтобы не разбомбить половину квартиры в хрущевке(уже отремонтированной, между прочим). Я рассматривал на ютубе видео, как эти чугунные ванны режут болгарками, сверлят дрелями, даже разбивают пудовыми гирями! (чугун – хрупкий материал и его можно колоть/разбивать). Однако дядька жены вовремя меня остановил и сказал, что все эти ванны легко выносятся, если делать всё правильно и технично.

Пока дядька был на подъезде к дому, я успел в одно лицо расшатать ванну, поставить её на попа и снять ножки. Пороги были застелены плотными половиками, а на пути нашего движения из квартиры были постелены мягкие туристические коврики. В таком вертикальном положении, мы аккуратно вынесли ванну на лестничную площадку хрущевки и уже дальше по лестнице без проблем вынесли на улицу. В этот день наша квартира лишилась последнего родного элемента – старой советской чугунной ванны.

Итак, теперь в хрущевке мне мыться негде, поэтому надо действовать быстро и оперативно, чтобы новая ванна стояла на месте хотя бы через три-четыре дня. Первое чем стоит заняться – водопровод и канализация.

↑ Водопровод и канализация

Старую чугунную канализацию в хрущевке я менял годом ранее, сейчас предстояло просто изменить разводку труб ПВХ хрущевки и сделать один очень трудоёмкий кусок работы – штробление стены под канализацию и водопровод на будущем месте раковины (на снимке – это справа).

Штробление несущих стен хрущевки – дело нехорошее, а вдвойне оно нехорошее, если штробить горизонтально, а не вертикально. Но на строительных форумах и ряде сайтов нашлась информация о том, что если глубина штробления не превышает трети мощности стены хрущевки, то такой вид работы ещё возможен, или как проще выражаются строители – штробить можно до первой арматуры, не дальше.

Вооружившись мощным перфоратором и болгаркой с алмазным диском по бетону, я начал эту грязную работу. Из средств самозащиты обязательно необходимо иметь респиратор, защитные очки и перчатки.

На штробление в общей сложности у меня ушло что-то около 4 часов. Глубина и ширина штробы такая, чтобы можно было установить в неё канализационную трубу диаметра 32 мм. Обязательно на горизонтальном участке нужно предусмотреть небольшой уклон трубы (5 градусов), чтобы обеспечивался сток воды. Выводим канализационную трубу из штробы при помощи угловых колен (под 45 градусов) и ставим переходник с диаметра 32 мм на 50 мм (основной диаметр канализации). Эта часть канализации уже будет скрыта ванной (синяя отметка на стене), поэтому нет необходимости заниматься дальнейшим штроблением.

Собираем канализацию соблюдая то же самое правило – уклон в сторону стояка должен быть около 5 градусов, чтобы вода не застаивалась в трубах, а нормально стекала.

Маленькая хитрость: для того, чтобы трубы ПВХ легко стыковались, смазывайте их жидким мылом.

Дальше болгаркой срезаем старый водопровод хрущевки, ну и, естественно, не забываем перекрыть воду, а то будет беда))

Вот такую разводку оставили после себя сантехники, менявшие в доме стояк.

Не знаю можно ли было сделать как-то практичнее и проще? Думаю, что можно было. Два шаровых полипропиленовых крана (32 мм) и перемычка между ними – это не базовая опция. Я попросил сантехников сделать такую конструкцию, чтобы мог уже сам, без привлечения кого-либо установить полотенцесушитель. Без перемычки, во время монтажа полотенчика, мне пришлось бы оставлять без горячей воды всю мою хрущевку.

Схему будущей разводки водопровода и канализации ванной комнаты хрущевки я начертил на листе бумаги. Она необходима, в том числе для того, чтобы верно подсчитать количество фитингов и труб необходимых закупить.

С такой схемой я пошёл на строительный рынок, ещё раз проконсультировался с продавцом и купил всё необходимое. У него же, у продавца, я взял на недельку специальный паяльник для полипропиленовых труб. Опыта работы с таким инструментом у меня не было, но я видел как это делают сантехники, да и ютуб всегда под рукой. Для тренировки, перед основной работой, взял парочку лишних муфт, чтобы побаловаться – процесс пайки быстрый и ничуть не сложный.

Что необходимо знать при монтаже водопровода из полипропиленовых труб:

— Трубы бывают различных диаметров, но для водоснабжения чаще всего используются трубы 16 мм (1/2 дюйма), а для подводки к полотенцесушителю 32 мм (1 дюйм).

— Трубы бывают отдельно для горячего и холодного водоснабжения. Трубы для горячей воды имеют внутреннюю армировку, которая видна на срезе (красная).

— Продавцы могут сказать, что в наших трубах вода не такая уж и горячая, поэтому можно не париться и ставить одинаковые трубы для холодного водоснабжения, однако в таком случае от температуры они могут дать и обязательно дадут деформацию (растянутся), что может быть довольно неприятным. Например, в моём случае сантехники, менявшие стояки при капремонте хрущевки обошлись одним видом труб (для холодной воды) и когда горячая вода начала циркулировать в системе, то эти трубы просто расползлись и моя перемычка стала кривой (смотрите на фото туалета выше).

— Паять трубы можно и в одно лицо, но удобнее это делать вдвоём: один держит паяльник, а второй насаживает на него фитинги, разогревает и стыкует. Паять трубы мне помогала жена – это было лучшее 8 марта для неё)).

— Мелкие элементы и узлы лучше собирать отдельно и затем пристыковывать их к основному водопроводу. На снимке выше видны узлы, которые «пойдут» на кухню: выводы для кухонного смесителя и отвод для стиральной машинки.

— Трубы обрезаются специальными ножницами, но если их нет, то это легко делается болгаркой или ножовкой по металлу, в таком случае просто надо будет обрабатывать края труб наждачкой или той же болгаркой, чтобы не было никаких зазубрин и срез был ровным.

— Паяльник должен быть разогрет до рабочей температуры. На него с двух сторон плотно насаживаем фитинги, которые надо соединить, считаем до 8 и дальше быстро снимаем фитинги и ровненько стыкуем. Самое главное в этом деле уже после того как состыковка произошла – ни в коем случае не поправлять и не ворочать фитинги, даже если они пристыковались не совсем ровно как вам хотелось бы. Такое расшатанное соединение потом может дать течь.

— Так же необходимо контролировать чтобы труба вошла в фитинг на достаточную глубину (определена внутренней границей раструба фитинга).

— Идеальным считается такой стык, где ободок/колечко из расплавленного полипропилена равномерно огибает трубу. Срезать его ни в коем случае нельзя!

Ну вот в общем-то и все основные рекомендации. Не знаю правильно или нет, но свой водопровод в хрущевке я паял от кухни к стояку в туалете, а не наоборот. На работы по демонтажу старого и монтажу нового водопровода и канализации в хрущевке у меня ушёл целый день. В выводы на смесители закручены пластиковые пробки (красные на фото), вода пока есть только на кухне. Включаем воду, открываем кран на кухне и проверяем систему на герметичность. Повезло – ни одной течи не обнаружено.

Ещё один момент, касающийся подводки труб к смесителям. Для смесителя в умывальнике расстояние между трубами не имеет особого значения, потому что подводка будет сделана гибкими шлангами, а вот смеситель для ванной имеет фиксированное расстояние между патрубками – 150 мм. Поэтому расстояние между центрами фитингов, которые подводятся к смесителю, должны быть ровно 150 мм. Если не угадали на пару миллиметров, то ничего страшного – можно будет потом это отрегулировать при помощи «уток» ( специальные гильзы, на которые накручиваются патрубки смесителя).

Следующий этап работы – укладка плитки на пол. Решил облицевать весь пол хрущевки, в том числе под будущей ванной: переплата незначительная, а эффект намного приятнее.

Никаких предварительных выравниваний поверхности, никаких наливных полов и т.п я не делал. Черновой пол хрущевки с вечера был обработан красящей грунтовкой Ceresit СТ16, а уже на следующий день утром приехал дядька супруги – он у нас облицовщик. Пол он укладывал под уровень, а неровности исправлялись толщиной клеевого раствора.

Плитка «Керамин». Коллекция Манхэттен (серая). Такую же плитку двумя годами ранее мы положили в коридоре и кухне нашей хрущевки. Решили, что в нашей маленькой хрущевке всё должно быть выполнено в одном стиле – никакой гжели и цыганщины, что довольно долго раздражало дядю-облицовщика.

На место под ванну легла плитка оставшаяся с того ремонта, как видно, она отличается тоном от новой купленной плитки.

После высыхания клея на следующий день я выдолбил в гипсобетонной стене нишу, которая будет находиться над ванной и предназначена для шампуней и прочих небольших бутылочек. Алебастром прихватил водопроводные трубы в штробе и затем всё заштукатурил. Не сделал этого до укладки плитки потому, что приходилось подстраиваться под график облицовщика.

↑ Монтаж ванны и изготовление экрана под ванну

Пока ждал курьеров с новой ванной, занялся выравниванием второй кривой стены хрущевки(стена с дверью). В ход пошли те же самые плиты влагостойкого гипсокартона, стыки между которыми замазывались штукатуркой. Уголки, которые видны в кадре предназначались для крепления на них полочки на всю ширину стены (для тазиков и т.п.). В ходе работ облицовщик предложил немного другой способ изготовления и крепления такой полки (опишу позже).

Также вывел розетку с несколькими степенями защиты (специальная розетка для ванных комнат) и спаял трубы для полотенцесушителя. Позже в них останется ввинтить угловые латунные «американки» и навесить на них «полотенчик».

Наконец, прибыла новая ванна. Обязательно устраиваем осмотр изделия вместе с курьерами на улице, после чего они заносят её в квартиру и ставят на попа в ванной комнате.

Тут надо завести разговор о вечном: какая ванна должна быть – акриловая, стальная или чугунная? Спорить и приводить доводы можно бесконечно, но этого делать я не стану, ибо это тема отдельной статьи. Лично мне приглянулась немецкая стальная ванна Kaldewei Saniform Plus 140*70. Сталь шумная? Плохо держит температуру? Успокойтесь дорогие, всё это не про неё. В продаже существуют стальные ванны с толщиной стенки 2 и даже 1,3 мм, а эта имеет рекордные 3,5 мм.Перечитал кучу негативных и порой ужасающих отзывов о современных чугунных ваннах, о неудовлетворительном качестве литья, о том, как эмаль начинает желтеть уже буквально через месяц-два эксплуатации…Kaldewei Saniform Plus оказалась единственной ванной, о которой не было ни одного отрицательного отзыва, но напротив владельцы были всем довольны. Вот её и купил и не пожалели.

Монтаж 40-килограммовой ванны я произвёл в одно лицо, без помощников, чего невозможно бы было сделать с чугунным изделием. Установил на неё сифон/полуавтомат, поставил ножки,

а дальше аккуратно поставил её на пол. На борта ванны (длинный и короткий) легли два уровня, по которым при помощи регулируемых ножек я установил изделие строго горизонтально. Никаких задираний в сторону слива. Абсолютно все ванны имеют уклон дна, который обеспечивает нормальный сток воды. Чтобы исключить малейшие шатания, ванну необходимо расклинить: деревянные клинышки забиваются между стеной и бортом.

Проверка на шумность показала, что шум падающей воды в этой ванне мало отличается от того, что был в старой чугунной. Если же вы продолжаете скептически смотреть на это дело, то купите пару листов автомобильной шумоизоляции и приклейте их ко дну и боковинам ванны.

Теперь, когда ванна расклинена и не шатается, можно заняться изготовлением экрана. Для начала общие положения:

— Если вы хотите сделать действительно хороший ремонт, то отказывайтесь от всяких покупных экранов под ванну.

— Экран под ванной должен быть облицован плиткой – это и красиво, и гигиенично.

— Забудьте про прошлый век и ни в коем случае не делайте этих убогих ниш для ног. Раньше, когда стирали в тазиках или в ванной они может и были нужны хозяйкам, но сегодня мы живём в век стиральных машин, так что нафиг эти никому не нужные ниши.

— Экран должен обеспечивать аварийный доступ к трубам, поэтому небольшую часть (в районе сифона) стоит либо оставить открытой, либо заложить её куском плитки, который в случае необходимости будет легко сниматься. Вовсе не обязательно ставить ревизионные лючки из стали или пластика.

— И ещё, делайте экран строго вертикальным, не экспериментируйте со всякими наклонными поверхностями. Они могут неслабо подпортить геометрию помещения.

Ну что ж, теперь приступим к изготовлению экрана под ванну своими руками. Для каркаса экрана нам понадобятся стальные профиля 27*27 мм для гипсокартона. По роликам на ютубе я провёл предварительную разметку под ванной (слева внизу кадра видны отметины карандашом и длинная линия на всю длину ванны). В общем случае разметка делается так:

— От борта ванны на стене по уровню проводим вертикальную линию к полу — это первая засечка на полу.

— От первой засечки отступаем вглубь расстояние равное ширине подогнутого края бортика ванны и ставим вторую засечку.

— От второй засечки отступаем расстояние равное толщине плитки и слоя клея (третья засечка) и, наконец, отступаем ещё 12 мм (толщина листа гипсокартона) и получаем четвёртую засечку.

— Четвёртая засечка и будет краем нашего стального каркаса под ванну. При помощи уровня и линейки отступаем получившееся расстояние и с другой стороны ванны. Проводим между засечками прямую линию. По ней мы будем крепить профиль.

Стальной профиль подрезается болгаркой, для придания жесткости конструкции складываются два профиля и скручиваются саморезами. Чтобы избавить себя от необязательного сверления отверстий в полу хрущевки, нижний профиль я приклеил силиконовым герметиком. Самое главное в этом деле, предварительно надёжно обезжирить склеиваемые поверхности уайт-спиритом или ацетоном. Дальше наносим силиконовый герметик и сильно прижимаем профиль к полу. Примерно через час-полтора его уже будет практически не сорвать с места. Аналогично клеится верхний профиль к борту ванны. В зазоры между ванной и профилем можно вставлять бруски, опять же для придания жёсткости.

Вертикальные рёбра у стены уже необходимо садить на дюбеля (тут без сверления не обойтись), а средние вертикальные – на саморезы.

Перед тем как зашить пространство листом гипсокартона, пускаем на ванну провод заземления (крепится к чёрному ушку слева на верхнем фото).

Наконец своё место занимает лист гипсокартона с вырезом для доступа к сифону под ванной. Размеры выреза 260х400 мм. Гипсокартон крепится саморезами к профилю. Итак, изготовление экрана под ванну в моей хрущевке закончено.

↑ Облицовка комнаты

Опять же с вечера прогрунтовал все стены и экран под ванной грунтовкой-краской Ceresit СТ19. При работе с ней настоятельно рекомендую хорошенько застелить ванну старым покрывалом или простынёю и немедленно вытирать грунтовку в случае её попадания на эмаль или плитку – слишком тяжело будет убрать её потом, после высыхания.

На стадии подготовительных работ, мною была составлена раскладка плитки из коллекций Керамин «Манхэттен» и итальянской Alta Ceramica (коллекция «La Petra di Volta». Итальянской плиткой выложен фартук на кухне и мы от неё в восторге.

На облицовку ванной комнаты ушло два с половиной рабочих дня. Самая сложная работа была в диагональной кладке итальянской плиточки, но наш облицовщик успешно справился с заданием.

Нишу в конечном счёте сделали не тёмной, как на схеме раскладки, а светлой. В кадре уже виден новый смеситель Wassercraft с коротким носиком, расположенный не в торце ванной, как обычно, а сбоку, чтобы удобно было регулировать поток воды не вставая из ванны.

А вот и полочка над входной дверью, уже облицованная. Изготовлена из двух листов тонкого гипсокартона (6мм) прикрученных саморезами к деревянному каркасу (доски 100х18 мм). На этой полочке сейчас хранятся тазики и контейнеры с чистыми полотенцами.

Проводка для вентилятора и подвесного шкафчика была выведена заранее.

Ну вот как-то так и получилось. По завершению работ даже скептически настроенный дядька супруги растаял – ему очень понравился результат нашей задумки и своей работы. Справа под ванной оставлено место для доступа к коммуникациям.

↑ Монтаж подвесных шкафов и прочее

После того как все швы были зафугованы, настало время для монтажа остальной мебели ванной комнаты хрущевки. Зеркальный шкафчик приглянулся от российского производителя «Акватон». В него спокойно вместилась вся мелкая дребедень (дезодоранты, средства для бритья, косметика жены) и даже место ещё осталось. Визуально шкафчик практически не съедает пространства в ванной комнате хрущевки, из-за зеркала даже не сразу можно понять, что это шкафчик вообще.

Вентилятор купил от испанского производителя Cataco – обязательно со шнурком. То есть питание вентилятора совмещено с выключателем света ванной комнаты хрущевки, но всегда есть возможность выключить прибор этим самым шнурком.

Ревизионное отверстие закрыл не убогим лючком, а куском плитки, к которому были приклеены ответные планки мебельных магнитов. Шов между плитками заделал герметиком в цвет фуги. Получился с виду монолитный экран под ванной, но в случае чего герметик просто срежется, а плитка снимется присоской – доступ к коммуникациям открыт.

Полотенцесушитель навесил одним из последних. Чтобы не повредить латуневые «американки» при затягивании резьбы рекомендую между ключом и гайкой держать какую-нибудь толстую тряпку. Ну и да, пакуются резьбы либо паклей и унипаком, либо толстой тефлоновой нитью. Для пущей надёжности рекомендую ещё купить несколько прокладок на дюймовую трубу (забыл из какого они материала, но они не продавливаются так как резиновые).

Пустил воду на полотенчик – всё герметично. Опять-таки повезло.

Долгое время не могли определиться с подвесной тумбой и умывальником для ванной, но в самый последний момент нашли замечательное изделие от AM&PM Like 80 см. После монтажа ванны и облицовки её экраном, места для установки подвесной тумбы оставалось 79 см и я поначалу переживал, что из-за этого несчастного сантима, придётся брать тумбу уже. Но как оказалось 80 см – это ширина умывальника, а он выступает за габариты тумбы на 1 см в каждую сторону, так что ширина тумбы – 78 см, что естественно нас устраивает. Тютелька в тютельку можно сказать))

Выбор в пользу подвесной тумбы стал потому, что визуально она не такая громоздкая, чем напольная. Плюс опять же всегда остаётся доступ к сифону под ванной (помним про ревизионное отверстие). На снимке видна также розетка с защитным экраном.

Смеситель Wassercraft из такой же серии, как и на ванной – симпатичный, угловатый как мы любим)) В раковине установлен донный клапан с системой «клик-клак» (нажал – можно набирать воду в раковину, нажал ещё раз – спустил воду).

Правильно выбираем трубы на замену в хрущёвку

Жилые дома советской и более ранних эпох оборудованы в основном канализационными сетями из чугуна. Старые дома с планировкой типа «хрущевка» имеют чугунные трубопроводы, рассчитаны на нормативный срок службы до 70 лет. На самом деле у владельцев квартир пятиэтажек намного раньше появляется необходимость замены канализации. Причиной тому может служить проведение ремонтных работ по перепланировке квартиры, капитальный или текущий ремонт, требующий общей замены инженерных сетей в квартире: водопровода и ремонта канализационной трубы в квартире.

Схема устройства канализационной сети

Меняем трубопровод канализации

Перед тем, как поменять канализационные трубы в квартире, намечают план демонтажных работ.

Схематичная последовательность ремонтных работ

В настоящее время альтернативным трубопроводом для чугуна является канализационный трубопровод из ПВХ. Поэтапная замена труб канализации и последовательность ремонта состоит из следующих видов работ:

1. Отсоединение санитарно-технических приборов от существующей канализации. Если планируется повторное использование бытовых сантехприборов, то в этом случае демонтаж рекомендуется проводить аккуратно и бережно с целью сохранения материала. Старые унитазы обычно устанавливались с цементным соединением к канализационной трубе, поэтому для его снятия приходится разбивать соединительный шов молотком и убирать по частям;
2. Демонтаж существующих горизонтальных канализационных труб из чугуна;
3. Устаревшие трубы можно разобрать при помощи тяжелого резинового молотка или деревянной кувалды. В отдельных случаях при хорошей сохранности трубопроводов при демонтаже используют дисковую угловую пилу «болгарку» с алмазным диском;
4. Разборка существующего канализационного стояка. На этом этапе владельцу квартиры в многоэтажном доме лучше всего попросить соседей верхних этажей не пользоваться канализацией. Если владельцы верхних и нижних квартир не собираются проводить замену общего канализационного стояка, то в этом случае выход только один – с помощью пилы «болгарки» аккуратно обрезать существующий стояк на уровне потолка на расстояние 100 мм от перекрытия и на 80 мм от уровня пола;
5. Верхние и нижние неровные линии среза чугунного канализационного стояка аккуратно зачищаются с помощью шлифовальной машинки, оборудованной зачистным съемным диском.

Важно! Ремонт канализации в квартире проводят с обязательным соблюдением правил техники безопасности и использованием индивидуальных средств защиты: защитных очков и респираторов.

Разновидности канализационных труб

• Чугунные – чаще всего встречаются в старых квартирах, особенно в хрущевках. Чугунный трубопровод долговечен, прочен, устойчив к химически агрессивным веществам. Однако подвержен коррозии и обладает большим весом.

Главным эксплуатационным его недостатком нужно считать склонность к зарастанию: на внутренних стенках со временем откладывается соль, задерживается мусор, что значительно уменьшает рабочий диаметр.

• Стальные и медные – вторые, впрочем, для канализационных систем используются редко. Стальные же обладают всеми достоинствами чугунных, но при этом не такие тяжелые. К сожалению, недостатки у них те же, из которых зарастание – самый главный.
• Керамические изделия в силу высокой хрупкости применяются для обустройства только наружной канализации.
• Пластиковые – на сегодня являются самым распространенным вариантом при замене, так как отличаются малым весом, доступной стоимостью, антикоррозийностью и большой простотой монтажа. Главное достоинство – идеальная гладкость внутренних стенок, благодаря чему в пластиковых водоводах не осаждается соль, ил, грязь и так далее. При исопльзовании труб не только к квартире, но и в качестве наружной системы, нужна хорошая теплоизоляция.
• Металлопластиковые – отличаются более длительным сроком службы, высокой прочностью при гибкости. Монтаж их несколько сложнее из-за слоистого строения, стоимость также выше. На фото – металлопластиковые водоводы.

Поменять канализационные трубы в хрущевке рекомендуется на пластиковые или металлопластиковые.

Новый канализационный стояк

Вентиляция канализации в частном доме

Домашняя канализация после ремонта

После окончания демонтажных работ устаревших чугунных инженерных сетей канализации из чугуна можно приступать к монтажу нового центрального водоотводящего трубопровода. Любая схема канализации состоит из таких элементов, как:

• Центральный вертикальный водоотводящий стояк трубопровода 100 мм;
• Канализационный тройник диаметром 100 мм для соединения унитаза санузла;
• Водоотводящие трубы диаметром 50 мм, подсоединенные к ванне, раковине, умывальнику, посудомоечной машине, стиральному автомату.

Самый ответственный момент ремонтных работ по замене канализации – это монтаж нового канализационного стояка.

Тонкости монтажа

Центральный водоотводящий стояк канализации

Замена канализации в хрущевке производится в следующем порядке:

1. Перед началом работ необходимо законопатить существующие отверстия канализационной трубы комком свернутого полиэтилена, что позволит избежать попадания мусора в трубопровод;
2. В верхний и нижний срез существующего трубопровода вставляют специальные уплотнители в виде манжетки из плотной резины. Поверхность резиновых соединений необходимо промазать силиконовым герметиком. Такая защитная мера позволяет исключить возможности протекания жидкости при эксплуатации домашней канализации;
3. После установки уплотнителя наступает очередь установки главной детали канализационного стояка – переходника диаметром 110 мм из ПХВ. Соединительный фитинг монтируют поверх резинового уплотнителя в верхней и нижней части канализационного стояка. Соединения должны быть герметичными и плотными;
4. Собранный канализационный новый стояк с отводами устанавливается строго вертикально и фиксируется на стене специальными хомутами диаметром 100 мм. Элементы фиксации крепятся к стене строительными пластмассовыми дюбелями. Для стандартного санузла достаточно трех креплений канализационного стояка.

После установки главного канализационного трубопровода можно приступать к монтажу вертикальной части водоотводящего трубопровода.

Демонтаж старого тройника

Замена тройника канализации, соединяющего унитаз с горизонтальной водоотводящей трубой и центральным стояком, считается самой трудоемкой работой. В жилых домах старой постройки санузлы оборудованы чугунными тройниками, замурованными полностью в монолитный бетон. Поэтому для их демонтажа и замены потребуется демонтировать часть пола. Еще одной немаловажной проблемой замены этого важного элемента является хрупкость чугуна при демонтаже канализационного трубопровода. Одно неосторожное ударное движение может привести к цепной реакции разрушения канализационного стояка, идущего к соседям.

После монтажа нового тройника размером 100х100х100 мм из полипропилена его отверстия покрываются густым слоем силиконового герметика для создания герметичного соединения с пластиковым канализационным трубопроводом.

Фитинги для канализации

Параметры канализационной системы

Ремонт стоит начать со схемы. Обычно канализационная система монтируется после того как установлено основное оборудование: умывальник, стиральная машина, ванная и так далее. При этом нужно учитывать некоторые особенности.

• Для подключения умывальника и ванной используются водоводы 50 мм в диаметре.
• Для обслуживания унитаза понадобится трубопровод диаметром в 100 мм.
• Для стояков выбираются трубы с теми же размерными параметрами.

• Под сифон ванной сборка производится с помощью отвода – фрагмента с поворотом на 90 градусов. Обычно трубопровод здесь приходится сооружать из нескольких элементов, чтобы избежать демонтажа. В данном случае это оправдано.
• Для параллельного подсоединения оборудования используются тройники.
• При необходимости стыковать фрагменты разного диаметра применяются переходники и тройники.

Трубы продаются определенной длины – 50, 100 м, поэтому при покупке нужно точно рассчитать общую длину трубопровода. При этом следует учитывать, что для крепления на них формируются раструбы, поэтому рабочая длина изделия отличается от физической.

Как поменять канализационные трубы

Поменять трубопровод любого плана можно только после отключения водоснабжения своей квартиры и проживающих выше и ниже по стояку. Для этого необходимо получить разрешение и пригласить слесаря. Самовольное отключение без согласования с жильцами грозит административным штрафом.

Если предполагается монтаж канализации в стену или пол, то предварительно производится штробирование. В хрущевке такой вариант не желателен, так как размеры помещения и так невелики, а сокрытие коммуникаций в той ли иной мере уменьшает помещение.

1. Прежде чем поменять водоводы, необходимо демонтировать старую систему. Если речь идет о чугунном или стальном трубопроводе без сварочного инструмента не обойтись.
2. В первую очередь производится замена стояка – это самый сложный элемент канализации. Для этого в нижний раструб укладывается манжета, обработанная герметиком, а в нее фиксируется тройник.
3. Сборку проводят снизу вверх, раструбы размещаются по направлению движения воды. К стене стояк закрепляется хомутами.
4. Трубопровод располагается под уклоном – 2 см на 1 м длины. Таким образом предупреждается возможность закупорки.
5. Стыковка пластиковых и металлопластиковых труб предполагает использование либо фитингов, либо сварки. Выбор метода зависит от особенностей проекта. Соединение с помощью фитингов разборное, что позволяет без проблем заменить поврежденный участок. Сварное соединение прочнее и более надежно, но такой же фрагмент придется вырезать.
6. Участки сбора слива из ванной, умывальника, душа обрабатываются герметиком.
7. После окончания монтажа необходимо проверить систему на отсутствие течей. Канализация проверяется для каждого устройства по отдельности: в унитаз, умывальник и так далее выливается около 2 ведер воды. Если на каком-то участке обнаруживается протечка, необходимо герметизировать места соединений.

На видео подробно рассказывается о том, как поменять канализацию в хрущевке.

Монтаж горизонтальной канализации

Система канализации в многоквартирном доме

После сборки и монтажа центрального водоотводящего трубопровода начинается замена канализации в квартире. Трубная канализационная разводка к точкам подключения бытовых приборов выполняется из труб диаметром 50 мм и объединяет все элементы водоотведения в единую домашнюю канализационную сеть. Чтобы отремонтировать канализацию используются прямые пластиковые трубы и разнообразные фитинги.

Таблица уклонов и диаметров домашней канализации

Сантехнический прибор	Уклон	Расстояние между центральным канализационным стояком и сифоном, мм	Диаметр горизонтального трубопровода, мм
Ванна	1:30	100-300	40-50
Душ	1:48	150-170	40-50
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40-50
Биде	1:20	70-100	30-40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Мойка с душем	1:48	170-230	50
Центральный водоотводящий стояк	100
Отводы от центрального канализационного стояка	65-75

Так как в канализационном трубопроводе квартиры жидкость стекает самотеком, при монтаже линию канализации необходимо проложить с уклоном к стояку. Для решения этой задачи нужно знать точную расстановку сантехнических приборов и других элементов водоотведения.

Канализационный трубопровод в квартире

Видеообзор:

Канализационный стояк – вертикальная труба в санузле, куда стекаются отходы из сантехнических приборов со всего дома. Как правило, ванная, туалет и кухня в квартирах размещены рядом, что позволяет создать общую канализационную разводку для всей сантехники. В этом случае устройство канализации в многоэтажном доме обладает минимальной протяженностью, что значимо для самотечной канализационной системы. Если проявились проблемы с отводом отходом, в 90% случаев это связано с неисправностью стояка.

Назначение фановых труб

Устройство автономной канализации в частном доме

Фановую трубу можно рассматривать как своеобразную вентиляционную вытяжку центрального канализационного стояка.

Расположение фановой трубы на крыше из металлочерепицы

По сути, она является продолжением канализационной водоотводящей трубы диаметром 110 мм. Чтобы во внутридомовой канализации не появлялись неприятные запахи и не накапливались вредные газы, верхняя часть размещается выше уровня покрытия кровли и выходит непосредственно в воздушную атмосферу. Для защиты от попаданий дождя, снега фановая труба сверху покрывается защитным колпаком в виде грибка.

Инструктаж по ремонту фановой трубы

Замена фановой трубы – необходимое мероприятие при общем ремонте внутридомовой канализационной системы. Упрощенный план проведения работ состоит из следующих мероприятий:

• демонтаж старой фановой трубы;
• установка новой конструкции.

В домах-хрущевках фановые трубы устанавливались из чугунных труб. Удельный вес 1 метра чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 25 кг. Если сделать простой арифметический расчет, то можно понять, что при разборке фановой трубы длиной 3 метра из серого чугуна вес демонтируемой конструкции составит около 100 кг. Поэтому проводить демонтаж самостоятельно небезопасно, трудно удержать в руках такой значительный вес.

Работы по замене фановой трубы аналогичны замене канализационного стояка. Единственная разница заключается в том, что добавляется еще вентиляционная часть трубы, выходящая за пределы конструкции крыши.

Замена наружной канализации

Бестраншейная замена канализации

Проблема изношенности наружных канализационных коммуникаций зачастую приводит к серьезным авариям. Поэтому появляется острая необходимость проведения экстренного аврального ремонта. Многим городским жителям знакома подобная картина: перегороженная часть улицы с большим количеством землеройной техники и кучами земли возле отрытого котлована. Замена канализационных труб наружного трубопровода открытым способом связана с большими неудобствами и сложностями. Ведь часто в месте расположения канализационных напорных и безнапорных трубопроводов проходят другие подземные коммуникации водопровода, электрических силовых кабелей, связи.

Альтернативный метод замены канализации

Альтернативным решением для открытого способа ремонта наружных трубопроводов является бестраншейный ремонт канализации. В условиях плотной городской застройки этот способ замены приобрел свою популярность благодаря очевидным преимуществам:

• Снижение затрат на производство работ. При бестраншейной замене отпадает необходимость использования землеройной техники на разработку котлована и вывозку грунта;
• Сокращение длительности проведения работ по замене канализации;
• Замену канализации проводят малое количество рабочих;
• Для проведения работ не требуется оформления специального разрешения – ордера на земляные работы;
• Отсутствует риск повреждения других инженерных коммуникаций. При бестраншейном способе новая линия канализационного трубопровода проходит по старой трассе;
• Возможность прокладки трубопровода большего диаметра, что увеличивает пропускную способность канализации;
• Отсутствие помех для передвижения городского автотранспорта и пешеходов.

Бестраншейная замена канализации в городских условиях дает возможность быстрого восстановления аварийных участков напорной канализации. В чем заключается метод бестраншейной замены?

Метод санации – замена канализации «труба в трубе»

Существует несколько видов бестраншейной замены канализационных трубопроводов. Наиболее популярна прокладка новой канализации по принципу «труба в трубе». Пришедшие в негодность канализационные трубы заменяют на специальные полиэтиленовые трубы. Для этой работы применяют специальное оборудование – трубопротягивающее устройство с пневматическим приводом. Ремонтные работы ведутся от одного канализационного колодца к другому. Современные технологии позволяют провести замену наружного канализиционного трубопровода значительной длины за два-три дня.

Методом бестраншейной замены можно отремонтировать не только канализационные сети, но и заменить водопроводную трубную магистраль.

Источник https://gorgaznn.ru/kanalizaciya/zamena-trub-v-hrushchevke-2.html

Источник https://v-vannoy.com/132-remont-vannoy-komnaty-v-hruschevke-svoimi-rukami.html

Источник https://leningradkolodec.ru/tehnika-i-sanoborudovanie/kanalizaciya-v-hrushchevke-shema.html