Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Дом и сад

Тёплое и красивое жильё, это даже не признак обеспеченности, а насущная потребность каждого цивилизованного человека и в связи с этим встаёт вопрос о том, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и что для этого нужно. По сути, работа не такая-то уж и сложная, поэтому с монтажом сможет справиться даже дилетант, но здесь никак не обойтись без определённых знаний о порядке укладки и способах фиксации.

Кроме того, придётся выбирать нужные материалы и сайдинг чаще покупают в конфигурации «корабельная доска», но он может быть металлическим, виниловым или акриловым. Выбор утеплителя тоже неоднозначен – это может быть минеральная вата разной модификации, а также пенопласт или экструдированный пенополистирол разной плотности.

Виниловый (ПВХ) сайдинг типа «корабельная доска»

Выбор сайдинга

Таблица разновидностей сайдинга

Выше размещена таблица с видами сайдинга, но у нас, как правило, выбирают винил, акрил или металл и чаще всего смотрят на стоимость, хотя это большая ошибка. Скажу сразу, что металлические панели больше подходят для небольших торговых точек типа ларька или киоска, а для жилых или административных зданий более уместен винил или акрил. Но сначала о металле – на первый взгляд может показаться, что сталь прочнее полимеров и это правда, но всё относительно.

Например, если на металлической панели сделать вмятину, то для её выравнивания придётся разбирать часть покрытия, а вот на акриле или виниле вмятина попросту не останется – это гибкие материалы. Из полимеров лучше отдать предпочтение поливинилхлоридным панелям – они толще и прочнее акриловых, но как одни, так и другие устойчивы к ультрафиолетовым лучам (не выгорают от солнечного света).

[info]Примечание. Любой сайдинг, за исключением деревянного, не горит (категория НГ). Акрил и винил плавятся, но не поддерживают горение.[/info]

Таблица геометрических параметров виниловых панелей и окантовочных профилей

Конфигурация окантовочных профилей для сайдинга

На подборке фото вверху показана конфигурация окантовочных направляющих профилей и по ней становится понятно, где какая планка устанавливается. Тем не менее, хочу сделать небольшое пояснение по поводу j-trim, так приходилось сталкиваться с путаницей у тех, кто занимается подобным монтажом впервые. Эта планка монтируется в тех местах, где облицовка примыкает к стене, например, это может быть боковина балкона, примыкающая к кирпичной или бетонной стенке дома.

Виниловый цокольный сайдинг

Было бы неправильно не упомянуть о цокольном сайдинге, который изначально предназначен для отделки нижней стороны здания по периметру – цоколю. Но его также применяют для полной облицовки фасада, и это ни в коем случае не является нарушением технологии. Поскольку на данном ресурсе уже есть статья про цокольный сайдинг, то я не буду на нём останавливаться.

[alert]Предупреждение! В Интернете есть предложения внутренней отделки сайдингом, но это либо дилетанты, либо мошенники. Дело в том, что такие панели из любого материала монтируются только снаружи и английское определение «siding» на русском языке трактуется как «наружная облицовка».[/alert]

Отделка дома с утеплением

В этом разделе вы узнаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, а также узнаете о материалах и инструментах, которые понадобятся для работы. Так как невозможно детально описать облицовку того или иного здания в виду их разных геометрических параметров, то основной упор я буду делать на принципы.

Какие материалы могут понадобиться

Оцинкованный профиль CD для каркасной обрешётки

При закупке материалов можно сделать выбор, отдав предпочтение одному или другому, поэтому я расскажу в целом, какие можно применять:

• панели siding;
• направляющие окантовочные профили;
• гидроизоляция или ветробарьер (нужны не всегда);
• бруски, рейки или доски для сборки обрешётки;
• оцинкованные профили CD и UD для сборки обрешётки;
• оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией в качестве кронштейнов;
• саморезы для монтажа кронштейнов, пиломатериалов или оцинкованных профилей, обычные пластиковые дюбели ø 6 мм, а также саморезы с пресс-шайбой длиной 25 мм для фиксации панелей и окантовки;
• утеплитель: пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата;
• зонтичные дюбели.

Инструменты для монтажа утепления и облицовки

Вне зависимости от того, каким будет каркас (металлическим или деревянным), инструменты используются почти одинаковые за исключением раскроя профилей обрешётки:

• перфоратор и свёрла для стен из минеральных материалов;
• электрическая, но лучше аккумуляторная дрель (шуруповёрт) с насадкой PH2;
• циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву (для деревянной обрешётки);
• болгарка, ножовка или ножницы по металлу (для металлической обрешётки);
• уровни: водяной обычный (длинный), водяной трубчатый или лазерный, отвес;
• чоклайн, капроновые нитки, строительный нож, рулетка, карандаш или маркер.

Монтаж обрешётки и утепления

Оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией («Пэшки»)

Я намеренно объединил в одном подзаголовке монтаж каркаса и утеплителя, так как такие работы неразрывно связаны между собой, то есть, их выполняют одновременно. Всё, как обычно, начинается с разметки, и если панели будут устанавливаться горизонтально, а это 99,9% вероятности, то профили обрешётки монтируются вертикально, следовательно, в таком же направлении нужно прикрутить ленточные подвесы.

Обратите внимание на фотографию вверху, там стрелками указаны монтажные отверстия, то есть, прикручивать их следует не через уши, так как они оттягиваются, а именно через эти отверстия. Шаг между кронштейнами по вертикали 50-60 см, а по горизонтали (между профилями) 40-50 см.

Минеральную вату накалывают на подвесы (кронштейны)

По сути, не имеет никакого значения, каким будет утеплитель – в любом случае его монтируют после установки кронштейнов, накалывая на острые уши, как это показано на фотографии вверху. Кроме того, нигде не должно оставаться зазоров – если это минеральная вата, то щели заделывают обрезками, которые обязательно останутся, а пенопласт и пеноплекс задувают монтажной пеной – это быстро и удобно.

Крепление утеплителя зонтичными дюбелями

Чтобы утеплитель хорошо держался на стене, одного накалывания на кронштейны будет недостаточно – его дополнительно фиксируют зонтичными дюбелями (по 4-5 штук на квадратный метр), клей здесь не нужен. Распорный край дюбеля должен входить в основание на глубину не менее 5 см, поэтому этот параметр суммируют с толщиной пенопласта и получают длину дюбеля. Но если с пенопластом и пеноплексом всё понятно – отверстия делают сквозь этот утеплитель, то вата будет накручиваться на сверло. Чтобы избавиться от такой довольно неприятной дополнительной проблемы, в вату вставляют металлическую или пластиковую трубку, у которой внутренний диаметр на 2-3 мм больше диаметра сверла и бурят через неё. Проблема полностью исчезает.

Важная информация. Это даже не инструкция, просто передача практического опыта, приобретённая в течение нескольких десятков лет. Если вы решили в качестве утеплителя использовать минеральную вату, то выбирайте базальтовую (камневату). Её делают из вулканических расплавов, так что влага ей не страшна. Также не боится влаги стекловата, но её сложно монтировать из-за стеклянной пыли, к тому же такой утеплитель почти не выпускают. Для фасада не следует использовать шлаковату – расплавы доменного шлака содержат очень мелкие кусочки железной руды, на которой при взаимодействии с влагой образуется ржавчина. После возникновения коррозии вата проседает и утрачивает свои свойства, как для тепло-, так и для звукоизоляции дома.

Металлическая обрешётка под сайдинг поверх базальтовой ваты

Когда утеплитель установлен, закреплён и там заделаны все щели, можно приступать к монтажу обрешётки, конкретнее, к креплению деревянных или металлических профилей на кронштейны. Здесь вы как бы убиваете двух зайцев – собираете каркас и одновременно оставляете вентиляционный зазор (если это CD, то зазор будет иметь, как минимум, 27 мм – по толщине профиля). В большинстве случаев поверх утеплителя укладывают ветробарьер – это может быть брезент, паропроницаемая или обычная полиэтиленовая плёнка, что исключает все щели, которые вы возможно пропустили. Плёнку тоже надевают на кронштейны и только после этого монтируют направляющие.

[info]Примечание. Для фиксации профилей CD на кронштейны используют специальные саморезы длиной 9-11 мм, которые в обиходе также известны как блохи, блошки или семечки. Они бывают с буром или заострённым конусом на конце – лучше выбрать второй вариант.[/info]

Кроме того, такие шурупы сделаны путём литья, и крестовина на головке порой не совсем качественная, так как саморез плохо удерживается на насадке. Это легко проверить при покупке – попросите у продавца насадку PH2, наденьте шуруп и поставьте её горизонтально в лёгким уклоном в сторону самореза. Если он удержится, значит, продукция качественная. Чтобы быть уверенным, такой проверке следует подвергнуть 3-5 штук из партии.

Плоскость обрешётки нивелируют капроновой ниткой, а углы дополнительно укрепляют

Установку деревянного или металлического профиля легко выравнивать по вертикали – это можно сделать отвесом или длинным уровнем, но вот нивелировать профили между собой, когда на стене их может быть более 10 штук, можно только капроновой ниткой. Для этого по двум сторонам стены укрепляют профили на все кронштейны и выставляют вертикаль по отвесу (уровню). Затем между ними натягивают нитку внизу, вверху и посредине, а остальные профили устанавливают так, чтобы расстояние между направляющей и ниткой было 0,5-1 мм. В случае касания нитка легко собьётся, и вы даже не сможете этого заметить, но при этом потеряете ровную плоскость.

Кроме того, после установки всех деревянных или металлических профилей можно укрепить обрешётку по углам, как это показано на фотографии вверху. Но такое устройство не просто делает угол более жёстким – благодаря этим горизонтально прикрученным отрезкам профиля, есть возможность чёткой установки направляющей типа угол наружный. Это не имеет значения для балкона, где снаружи никто не заденет стенку плечом, но вот для дома это вполне вероятно. Этот момент лучше отображён в видео ролике, расположенном ниже и хотя там нет утепления, принцип установки каркаса показан предельно ясно.

Видео: Обрешётка из CD профиля под сайдинг на деревянном доме

При монтаже обрешётки из CD профиля на стену под сайдинг есть ещё один нюанс, это фиксация UD профиля вверху и внизу. Сверху на свесе могут быть поддашки и тогда там есть горизонтальная плоскость, на которую можно прикрутить UD. Внизу этой возможности не будет, хотя она не всегда бывает и вверху – тогда удэшку просто надевают на цэдэшку и фиксируют блошками. Очень важно, чтобы снизу оставался зазор между облицовкой и отмосткой хотя бы 1 см – это обязательно для того чтобы свободно циркулировал воздух и под низом не задерживался случайно попавший туда снег.

Монтаж панелей на обрешётку

Установка направляющих окантовочных профилей под сайдинг

Итак, мы продолжаем пошаговую инструкцию по установке сайдинга на фасаде дома и приступаем к фиксации окантовочных профилей по периметру обрешётки, а также у окон и дверей. Начнём с вертикальных планок – это приоконные профили, внутренние и наружные углы, а также соединительные (H) и j-trim планки. У них есть продолговатые монтажные отверстия, куда вкручиваются нержавеющие саморезы с пресс-шайбами. В самом верху шуруп вкручивается под самый верх отверстия, чтобы профиль не опустился при тепловой деформации. Во все остальные отверстия саморез вкручивают примерно посредине, но без зазора под головкой (пресс-шайбой), хотя плотно и не зажимают. Горизонтальные планки (приоконные, стартовые и финишные) вкручивают только посредине отверстия.

[info]Примечание. Для того чтобы выполнять установку приоконного профиля, у него зачастую приходится подрезать бортик, который перекрывает откос, упираясь в раму, хотя иногда есть возможность вставить этот бортик под раму, но очень редко. Чтобы рез получился ровным, никогда не используйте нож, если, конечно, вы им не владеете в совершенстве. Самой аккуратной получается линия после длинных ножниц по металлу, а также после обрезного диска болгарки (нужно будет только слегка зачистить край наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы).[/info]

Нюансы установки и фиксации панелей

Когда все окантовочные профили установлены, можно приступать к монтажу панелей – он начинается снизу, от стартовой планки, то есть сайдинг сцепляется с профилем обоюдным захватом, как это показано на верхнем изображении. По краям панель закладывается в паз внутреннего или наружного уголка, либо j-trim планки, но в каждом пазу должно оставаться по 2-3 мм зазора, чтобы дать пространство для тепловой деформации (ПВХ расширяется при нагреве).

Теперь о фиксации. Саморез в монтажное отверстие вкручивается без сильного прижима – под головкой (пресс-шайбой) следует оставить зазор до 0, 5 мм. Конечно, замерить это расстояние невозможно, поэтому можно исходить из следующего: если плотно прижатый шуруп открутить на 2-2,5 оборота, то можно добиться нужного результата (со временем это входит в привычку («набивается рука») и зазор остаётся автоматически). А вот проверить можно так: панель продёргивают вправо или влево – если она сместится на несколько миллиметров, значит, всё нормально.

Самый ответственный момент, это установка последней панели, которая в 99,9% случаев не подходит по ширине и, к тому же, её не фиксируют саморезами. Да-да, именно не прикручивают шурупами к обрешётке – сайдинг держится на замке-захвате, угловых профилях и прижиме финишной планки. Устройство финишной планки таково, что паз получается как бы сомкнутый, так что благодаря такой конструкции он действует, как сжимающаяся пружина и никакой ветер не сможет вырвать панель из крепления. По этой причине нужно точно замерять ширину последней вкладки – это нужно делать так: упираете рулетку в замок предпоследней панели и учитываете расстояние до верха стартовой планки минус 1 мм. Таких замеров нужно делать несколько, но лучше всего, через каждый метр, чтобы вхождение было наиболее точным.

Панели тоже режут либо длинными ножницами по металлу, либо обрезным диском болгарки – это удобно, так как линия реза не всегда может быть прямой – иногда она получается ломаной. В этом случае шлифовка края наждачной бумагой не нужна, так как он всё равно прячется в пазу финишной планки.

[info]Рекомендация! Длины панели не всегда хватает на ширину стены, поэтому приходится использовать соединительную Н-планку, которая как бы разрезает облицовку. Чтобы это выглядело, как дизайнерский замысел, эти планки можно установить по краям какого-либо окна (вверху и внизу).[/info]

Видео: Монтаж винилового сайдинга

Заключение

Вы теперь знаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками и видите, что сам рабочий процесс не такой-то уж и трудоёмкий. Гораздо сложнее установить обрешётку, соблюдая ровную плоскость – на это уйдёт больше времени и придётся постоянно напрягать внимание. Тем не менее, такой вид облицовки можно назвать одним из самых простых в техническом отношении.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

В самостоятельной отделке дома сайдингом нет ничего сложного. Это простая последовательная работа. Вам нужно лишь успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкцией.

Первый шаг. Приступайте к установке стартовой полосы сайдинга. Для этого найдите наиболее низко расположенную точку стены вашего дома, отступите от нее 40 мм вверх и проведите на данном уровне горизонтальную линию по всем стенам строения.

Разместите стартовую полосу сайдинга кромкой на этой разметочной линии и прибейте полосу к стене крепежными гвоздями.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторую набивайте с отступом порядка 0,5 см от первой.

Второй шаг. Прибейте к стыкам стен специальные угловые отделочные элементы. Фиксируйте гвоздями, забивая их с шагом порядка 20-30 см.

Третий шаг. Установите специальные J -рейки вокруг дверей и окон.

Четвертый шаг. Переходите к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее в ранее зафиксированную стартовую полосу нижним краем, а верхний прибейте к обрешетке.

Панель должна не доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Следующие ряды крепите по этой же схеме: нижний край нового ряда цепляйте за выступы ранее уложенных панелей, верхний край прибивайте к обрешетке.

Отделка фасадов, сайдинг

Панели можно крепить с применением специального соединительного профиля либо попросту внахлест. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, фиксируйте панели с нахлестом порядка 20-30 мм. При этом монтаж облицовки нужно спланировать таким образом, чтобы стыки размещались вразбежку – обустраивать их друг над другом нельзя.

С количеством гвоздей, необходимых для фиксации одной панели, равно как и с шагом размещения крепежей, вы легко определитесь в процессе монтажа. Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Гвоздь вбивайте строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально смещаться при температурных деформациях.

Фото монтажа сайдинга сверху на утеплитель

Последний гвоздь вбивайте на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинговой панели. Если подходящего крепежного отверстия на таком расстоянии нет, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг прекрасно подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит вам подобрать отделку, идеальным образом вписывающуюся в ландшафт. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими же руками создать долговечное и красивое оформление собственного дома.

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

1. Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
2. Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
3. Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Порядок утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подходят обрешетки из деревянных брусков и из металлопрофиля. Чаще всего применяются деревянные обрешетки. Металлические же используются в основном по желанию владельца, преимущественно при облицовке кирпичных домов.

С использованием деревянной обрешетки

С использованием деревянной обрешетки

Первый шаг. Подготовьте дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостроем, а с уже построенным и используемым домом, удалите разнообразные элементы типа наличников, оконных ставен, водосточных труб и всего остального, что будет мешать монтажу.

Второй шаг. Избавьтесь от любого рода дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Третий шаг. Приступайте к монтажу горизонтальных реек обрешетки. Шаг размещения брусков подбирайте так, чтобы он примерно на 1-1,5 см был меньше ширины плит утеплителя.

Четвертый шаг. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Для теплоизоляции оптимально подходит минеральная вата и более современные утеплители на ее основе. Плиты укладывайте максимально плотно без щелей на стыках.

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Пятый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучший вариант – специальная диффузионная мембрана. Такой материал будет одновременно защищать утеплитель от воздействия влаги и обеспечивать необходимую вентиляцию пространства.

Шестой шаг. Приступайте к закреплению реек вертикальной обрешетки. Вертикальные стойки размещайте с обязательной проверкой по уровню. Неровности ликвидируйте с помощью специальных подкладок.

Для обустройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы будете крепить свой сайдинг. Перед монтажом доски тоже нужно пропитать антисептиком.

С использованием металлической обрешетки

С использованием металлической обрешетки

Металлическая обрешетка обычно применяется в случае обшивки сайдингом домов из кирпича.

Первый шаг. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать монтажу. Принцип действия тот же, что и в случае с деревянной обрешеткой.

Второй шаг. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены до тех пор, пока с их боковых граней не перестанет что-либо осыпаться.

Третий шаг. Проведите по стене ладонью. Если на коже остался след, прогрунтуйте и оштукатурьте стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Четвертый шаг. Закрепите к стенам подвесы для установки оцинкованных профилей.

Пятый шаг. Облицуйте стены утеплителем. В этом случае удобнее использовать пенопластовые плиты. Их можно крепить без обрешетки. Для фиксации плит используйте специально предназначенный для этого клей.

Шестой шаг. Зафиксируйте на подвесах элементы металлической обрешетки. К ним в дальнейшем будут крепиться сайдинговые панели.

Таким образом, вам нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, уложить утеплитель и лишь после этого приступать к монтажу облицовки.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

• начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
• на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
• вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
• фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
• утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
• на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
• устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Сайдинг – это популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида . Используется преимущественно для отделки фасадов и стен разнообразных строений, в том числе и частных домов. Имеет множество преимуществ, в числе которых возможность крепления панелей с одновременным выполнением работ по теплоизоляции отделываемых поверхностей. При этом все необходимые мероприятия можно выполнить своими руками.

Сайдинг своими руками с утеплением

Содержание пошаговой инструкции:

Виды и характеристики

Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Отличительные качества облицовки

Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

Какой сайдинг использовать для облицовки

На современном рынке представлен огромнейший выбор панелей в самых разнообразных цветах и текстурах. Сайдинг может успешно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Какой сайдинг использовать для облицовки

Стандартная толщина облицовочной панели – 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Чаще всего встречаются облицовочные панели длиной порядка 3-4 м и шириной около 20-25 см. Большая размерная сетка позволит вам подобрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки вашего дома.

Отделка жилых зданий обычно выполняется с применением винилового либо любого другого цокольного сайдинга. При выборе конкретного варианта при прочих равных условиях отдавайте предпочтение именно виниловым панелям.

При выборе винилового сайдинга обязательно обращайте внимание на внешний вид элементов – окраска панелей должна быть строго равномерной

Дорогой сайдинг обычно имеет одинаковый окрас с обеих сторон. У более бюджетного же материала внутренняя сторона чаще всего немного светлее, чем наружная.

Не рекомендуется выполнять облицовку панелями с глянцевым оттенком. Такой материал будет очень сильно нагреваться на солнце, вплоть до деформации. Поэтому лучший выбор – сайдинг с матовым покрытием.

Проконтролируйте , чтобы все панели имели одинаковую толщину. Параметры их гвоздевых отверстий также должны быть идентичными.

Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого вы можете загнуть тонкую часть панели около отверстия для гвоздевого соединения. Если край сломается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если же материал прогнулся, но при этом остался целым, можете смело использовать такой сайдинг для облицовки с утеплением.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг – один из самых популярных облицовочных материалов. Он стоит недорого, смотрится красиво, защищает дом от морозов, а стены – от влаги. Кроме того, обшивка дома сайдингом с утеплителем выполняется очень просто. Если у вас есть минимальный строительно-ремонтный опыт и домашний набор инструментов, вы справитесь с работой самостоятельно. Что делать – мы сейчас разберем.

Нужно ли утепление фасада?

Через стены дом теряет до 40% тепла. Утепляя фасад снаружи, мы можем одновременно

• создать комфортный микроклимат в доме;
• снизить расходы на отопление зимой и охлаждение летом;
• избежать повышенной влажности, которая может привести к образованию плесени и грибков;
• увеличить срок службы стеновых конструкций;
• сохранить полезную площадь внутри дома.

Кроме того, если спланировать правильное утепление на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, утеплитель толще и таким образом сэкономить бюджет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: выбор утеплителя

Фото 2. Облицовка фасада сайдингом с утеплителем – это своего рода “пирог” из нескольких слоев

Теплоизолятор для наружного утепления должен соответствовать ряду требований:

• низкая теплопроводность;
• долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
• устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
• адаптированность к вертикальному монтажу;
• экологическая безопасность.

Так, для утепления фасада не подойдет стекловата и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя пустоты.

Виды утеплителей, которые применяются для наружного утепления дома:

• Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.

Фото 3. Пенопласт

• Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.

Фото 4. Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс).

• Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.

Фото 5. Нанесение вспененного пенополиуретана для утепления стены

• Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.

Фото 6. Минеральная вата в плитах

По нашей практике, чаще других применяется последний материал. Важно, чтобы это была минвата в плитах для наружного утепления – она плотнее и прочнее, чем аналоги для внутренних работ. Подходящие параметры:

• Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
• Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

Кроме выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность, чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции. В каждом случае нужно делать расчет, исходя из региона, где находится дом, и материала, из которого возведены стены. Чтобы не ошибиться, обратитесь к специалистам, у которых есть все необходимые данные. Так вы получите оптимальный вариант. Не стоит экономить: если утеплителя будет недостаточно, в нем не будет смысла вообще.

Всегда ли нужно утеплять дом? Нет. Обшивка дома сайдингом без утеплителя возможна, если:

• Вы живете в нем только в теплое время года.
• Дом возведен по старинной технологии, с очень толстыми стенами.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем: акцент на утепление

Фото 7. “Пирог” утепления фасада под сайдингом

Утепление дома выполняют по принципу «пирога»: кроме собственно теплоизолятора, понадобится гидроизоляция. Последовательность следующая:

• Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
• Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

Такой «пирог» используют для утепления любого дома, но особенно важно придерживаться технологии, если стены деревянные. Влажная древесина – благодатная почва для роста плесени и грибка. Кроме того, когда вода внутри дерева замерзает, она расширяется, что приводит к деформации стен. Правильная конструкция с тепло- и гидроизоляцией позволит избежать образования грибка и преждевременного разрушения фасада.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем

Фото 8. Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Монтажные работы начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада все, что можно снять – уличные светильники, кондиционеры, водостоки и пр. По возможности демонтируем прошлую отделку. Выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать в дальнейшем – за счет обрешетки.

Осматриваем стены. Если есть трещины, следы плесени или грибка, их нужно устранить. Деревянные стены обрабатываем антисептиками для защиты от микробов и противопожарными составами.

Следующий шаг – монтаж обрешетки.

• деревянную обрешетку – дешевый вариант, но придется потратить время на изготовление реек нужных размеров (как правило, 5х3 см или 5х2,5 см);

Фото 9. Деревянная обрешетка под сайдинг

• металлическую обрешетку – надежный способ, но нужно будет подбирать элементы под параметры панелей;

Фото 10. Металлическая обрешетка под сайдинг

• пластиковую обрешетку, которая разработана специально для пластикового сайдинга, повторяет его форму и позволяет отделке свободно расширяться и сужаться, когда меняется температура. Например, «Альта-Профиль» производит эксклюзивную систему крепления фасадов специально для своего сайдинга. Ничего не нужно подбирать и подгонять.

Фото 11. Система крепления фасадов “Альта-Профиль” – пластиковая обрешетка

Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть примерно 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, а затем при помощи отвесов отмечаем нижние точки. Соединяем их. По образовавшимся вертикальным линиям монтируем профили (если они металлические или пластиковые) или рейки (если обрешетка деревянная).

Не забудьте убедиться, что все профили (или рейки) расположены строго по вертикали, без отклонений. В противном случае весь фасад будет выглядеть перекошенным.

Профили обрешетки должны быть расположены строго по вертикали.

На этом этапе монтируем пароизоляционную пленку. А сверху выкладываем плиты утеплителя. Делать это нужно плотно. Поэтому плиты нарезаем таким образом, чтобы они были на пару сантиметров больше, чем расстояние между профилями обрешетки.

Сверху на утеплитель укладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы пленка пароизоляции и гидроизоляционной мембраны не расходилась в ветреную погоду, укладываем их внахлест, а швы заделываем скотчем.

После этого приступаем к монтажу сайдинга.

По нижнему краю фасада, строго горизонтально монтируем стартовую планку. Проверяем строительным уровнем. Монтируем профили на внешний и внутренний угол, а также во всех проемах.

Сайдинг монтируем снизу вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца и фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепежные отверстия. Таким образом облицовываем стену до верху. Перед монтажом последней панели устанавливаем финишную планку, а в нее заводим саму панель.

Если длина стены больше, чем длина панели, придется ее наращивать второй панелью – при помощи соединительной планки (она же – Н-профиль) или внахлест.

Многим домовладельцам второй вариант нравится больше. Но он не практичный. Н-профиль защищает место соединения от проникновения влаги. Если выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя, особенно важно, чтобы было как можно меньше незащищенных стыков.

Обшивка сайдингом кирпичного дома с утеплителем: несколько важных нюансов

Фото 12. Обшивка кирпичного дома сайдингом с утеплителем

Виниловый и акриловый сайдинг при высокой температуре расширяется, а при низкой – сужается. Поэтому во время монтажа мы не затягиваем панели. Саморезы недозакручиваем на 1-2 мм. Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом.

Это важно. Если летом панелям некуда будем расширяться, их покоробит. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом. Почему это важно? Если летом панелям некуда будет расширяться, они могут покоробиться. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Для облицовки фасада используем только оцинкованные саморезы. Иначе они заржавеют и оставят на сайдинге рыжие подтеки.

Вкручиваем саморезы под прямым углом к панели, в центр перфорации.

Для монтажа сайдинга понадобятся дополнительные материалы: стартовая и финишная планка, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и конфигурации дома. Посчитать можно самостоятельно в онлайн-программе или заказать расчет у продавца. Многие из них делают такой расчет бесплатно.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем: ключевые особенности

Металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов, но если вы выбрали именно его, фасад придется утеплить. Ведь металл будет ускорять охлаждение дома зимой и нагревание летом.

На выбор утеплителя не влияет, какой сайдинг используется – из полимера или металла. Неизменным будет и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем:

• подготовка поверхности,
• монтаж обрешетки,
• установка утеплителя,
• монтаж сайдинга.

Подробно останавливаться на каждом из этапов не будем. Отметим лишь, что обрешетка для металлического сайдинга может быть металлическая или деревянная, но не пластиковая. Металлические панели тяжелее, чем пластиковые. Поэтому процесс монтажа может показаться сложнее. А для работы нужно оборудование для нарезки металла.

Резюме

Монтаж сайдинга – дело несложное. Порядок работ универсален. Но есть ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Так, например, в технологию обшивки сайдингом деревянного дома без утеплителя желательно включить монтаж гидроизоляционной мембраны, которая будет выпускать влагу из дома, но не допускать проникновение воды извне, что продлит срок службы стен.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с официальной инструкцией производителя панелей, утеплителя, гидро- и пароизоляционных пленок. У разных брендов могут быть свои нюансы. И если их не выполнить, продукция будет снята с гарантии. Что-то случится с фасадом – вы сами будете виноваты и самим придется исправлять.

Не хотите всем этим заниматься? Доверьте работу профессиональным монтажникам, которые прошли обучение и действительно знают, что делать. Тогда вы гарантированно получите красивый, теплый фасад не на один десяток лет.

Источник https://mainavi.ru/dom/obshit-dom-saydingom-s-uteplitelem/

Источник https://mr-build.ru/newteplo/otdelka-derevannogo-doma-sajdingom-s-uteplitelem.html

Источник https://allsiding.ru/blog/vse-o-saydinge/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem/