На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, а также септик и канализацию

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, а также септик и канализацию

Подводя коммуникации к коттеджу, необходимо определить, на какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, прокладывать сливные трубы и устанавливать септик. От правильности решения этой задачи зависит беспроблемная эксплуатация этих сетей и комфорт людей, проживающих в доме. Не ошибиться помогут существующие нормы, определённые для каждой климатической зоны, и несложные расчёты.

Уровень прокладки водопроводной сети

Всем известно, что самым опасным явлением для водопроводной сети является замерзание вследствие понижения температуры до минусовых значений в зимнее время. Вода при этом превращается в лёд, расширяясь в объёме, и разрывает трубы и трубопроводную арматуру. Именно поэтому основным правилом прокладки водопроводной сети считается заглубление тех её участков, которые проходят по улице, ниже уровня, на который промерзает грунт.

Но это не единственный показатель, на который ориентируются при выборе глубины заложения труб. Значение имеют и другие факторы: температура перекачиваемой воды, вид и диаметр труб, режим эксплуатации системы, наличие дополнительного утепления и т.п.

Глубина промерзания

Этот уровень зависит от минимальной зимней температуры воздуха, высоты снежного покрова, состава почвы, высоты стояния грунтовых вод и других факторов, своих для каждой местности. Приятной новостью для начинающих застройщиков станет то, что им не придётся выполнять сложные расчёты или привлекать к ним специалистов, так как в каждом регионе имеются готовые нормативы прокладки труб, учитывающие все эти показатели.

Определив по карте или по специальным таблицам максимальный уровень промерзания грунта, к нему прибавляют 50 см и определяют, на какую глубину закапывать водопроводную трубу, чтобы вода в ней гарантированно не замерзала.

Однако вырыть траншею нужной глубины не всегда возможно. Этому может помешать сложная структура грунта, близкое стояние подземных вод или, как в районах Крайнего Севера, необходимость использования спецтехники и необходимость углубиться на 3 и более метра, что приводит к необоснованно большим затратам.

В таких случаях трубы укладывают выше расчётной отметки, но обязательно утепляют их, применяя изоляционные материалы или современные греющие кабели, поддерживающие определённую температуру жидкости.

Состав грунта

Даже в одном районе земля может промерзать на разную глубину, если состав грунта на разных участках отличается. Например, если принять за нормативную отметку глубину промерзания мягкой и рыхлой песчаной почвы, то в случае с глинистым грунтом её можно уменьшить на 30 см. А с твёрдым и каменистым увеличить на такое же расстояние.

Поэтому лучше ориентироваться не на усреднённые нормативы, изложенные в СНиП, а на данные, полученные местными геодезическими организациями на основании исследований и многолетних наблюдений.

Вид используемых труб

Раньше коммуникации строили в основном из металлических труб (чугунных, стальных, медных), к прочности которых вопросов не возникало. Они могли выдержать даже очень большое давление грунта, поэтому данный показатель не принимался в расчёт, на какую глубину закапывать канализационную трубу или трубу питьевого водопровода.

Сегодня эти системы собираются из более современных полимерных материалов, имеющих множество преимуществ перед традиционными:

• низкую стоимость;
• небольшой вес;
• невосприимчивость к воздействию жидкостей, в том числе и химически агрессивных;
• отсутствие коррозии;
• гладкая поверхность, препятствующая засорению внутреннего сечения труб и т.д.

Но прочность таких труб гораздо ниже: под давлением грунта они могут деформироваться или разрушаться. Поэтому нужно смотреть на их вид и маркировку, в которой отражена толщина стенок или величина предельного давления, которое они могут выдерживать.

Как правило, для подземной прокладки напорного водопровода используют трубы ПНД (полиэтилен низкого давления). Этот материал пластичен, обладает достаточной гибкостью, и поэтому трубы из него выдерживают большое давление и не разрываются при кратковременном замерзании воды. Однако их марка должна быть не ниже PN10, а диаметр не меньше 25 мм.

При устройстве сезонного летнего водопровода, из которого вода на зиму сливается, его закапывают минимум на полметра, если над магистралью проходит дорога. Это делается для предотвращения повреждения труб давлением от тяжёлых транспортных средств. Это же правило действует и в южных регионах, в которых земля не промерзает на большую глубину, но трубопровод нуждается в защите от механических повреждений, которую обеспечивает толщина грунта над ним.

Если в дом проводится и горячая вода от централизованного источника, для этой магистрали используют армированные или металлопластиковые изделия. Их желательно утеплять вне зависимости от глубины укладки, чтобы снизить потери тепла по пути от источника в помещение.

Видео описание

Подробнее о выборе труб для подземного водопровода расскажет видео:

Другие факторы

Существуют и объективные факторы, влияющие на расчёты. Например, глубина, на которой находится центральная труба водоснабжения, к которой планируется подключиться, или дно кессона над водяной скважиной.

Не стоит пренебрегать и такими параметрами, как количество выпадаемых в регионе осадков и уровень грунтовых вод. При их высоком стоянии может происходить всплывание труб, которое предотвращают засыпкой грунтом толщиной не менее 100 см или анкерным креплением трубопровода.

Следует учитывать и условия использования земли над водопроводной магистралью. Если над ней расположена пешеходная тропинка, автостоянка или другой объект, с которого зимой счищается снег, то почва в этом месте промерзать будет сильнее, чем под снеговым покровом.

Уровень прокладки канализации

Несколько иные правила применяют, когда решают, на какую глубину нужно закапывать канализационную трубу в частном доме. Эта система работает иначе: стоки либо сливаются в септик самотёком благодаря уклону, либо прокачиваются насосом, поэтому не задерживаются в трубах и замерзать в них нечему.

Тем не менее, глубину промерзания грунта нельзя не учитывать вовсе. В регионах с тёплым климатом сливные трубы заглубляют минимум на 70-80 см, и чем севернее расположена местность, чем суровее климат, тем глубже делают траншеи. Например, на вопрос, на какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме на Урале, специалисты отвечают: 2-2,5 метра.

Однако эта цифра носит рекомендательный характер и учитывает все возможные риски повреждения системы. Устранить их можно, если выполнить следующие требования:

• использовать трубы достаточного диаметра с минимальным количеством стыков;
• устроить уклон не менее 2-3 см на каждый погонный метр уличной магистрали;
• избежать образования «карманов» – провисов трубы относительно прямой линии;
• проложить трассу по прямой линии, без поворотов от точки выхода из дома до точки сброса стоков.

На какую глубину закапывать канализационную трубу для септика, зависит и от её прочности. Используемые для таких систем полипропиленовые трубы могут иметь разную плотность. Их различают по цвету:

• оранжевые – более плотные и прочные, они могут выдержать давление грунта высотой до 3 метров;
• серые трубы не рассчитаны на такую нагрузку, их предел – 2 метра.

Глубина заложения септика – отдельный вопрос. Так как сам он обладает внушительными размерами, то его дно в любом случае опирается на незамерзающий слой грунта и подогревается им. Кроме того, внутри ёмкости постоянно идут процессы брожения с выделением тепла, поэтому его содержимое не замерзает.

На какую глубину закапывать септик, зависит от следующих факторов:

Необходимо учитывать и модель самого септика: его общую высоту, высоту горловины, точки ввода канализационных труб, а также рекомендации производителя.

Иногда из-за низкого расположения конечной точки слива ёмкость требуется сильно заглублять, что не всегда целесообразно и не всегда возможно из-за особенностей грунта или высокого уровня грунтовых вод. В таких случаях можно включить в систему повышающий фекальный насос либо соорудить самодельный септик из бетонных колец.

Но лучше заранее составить проект системы в вертикальном разрезе и попробовать найти оптимальный вариант, чтобы сюрпризы не возникали в процессе работы.

Видео описание

О том, как выбрать глубину прокладки канализационных труб и септика, рассказывается в видеоролике:

Заключение

Если вам трудно определиться, на какой глубине прокладывать канализацию в частном доме или проводить водопроводную магистраль, проще всего пройтись по соседям и узнать, как это делали они, и какие проблемы возникли в том или ином случае. Чужой опыт – самый надёжный и недорогой способ исследований. Если же вы строитесь на малозаселённом участке, то лучше обратиться за советом к специалистам.

Как и на какой глубине прокладывать водопровод и другие советы по обустройству внешней ветви системы водоснабжения

На какой глубине прокладывать водопровод? В поисках ответа на этот вопрос нам придется присмотреться и к свойствам грунта, и к характеристикам самой системы водоснабжения. Кроме того, в поисках ответа мы разберем порядок проведения земляных работ и нюансы процесса обустройства «внешнего» водопровода.

От чего зависит глубина заложения водопровода?

Наибольшее влияние на этот параметр оказывает такая характеристика, как глубина промерзания грунта. Если водопровод заглубляется ниже этой отметки, то трубы никогда не замерзнут. Поэтому большинство водопроводов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.

Но глубокая траншея увеличивает стоимость обустройства системы водоснабжения. Да и на скорость работ чрезмерная глубина заложения трубы влияет не самым лучшим образом. Поэтому основной нормативный документ, согласно которому определяется глубина заложения водопровода – СниП 2.04.02-84 – призывает нас учитывать не только основной критерий, но и ряд уточняющих параметров, а именно:

• Уровень грунтовых вод.
• Степень кольцевой жесткости трубы.
• Глубину кессона (заглубленного в грунт колодца, выстроенного над источником водоснабжения).
• Наличие теплоизоляции и/или системы подогрева внешней ветви такого трубопровода.
• Расположение точки ввода внешней ветви в дом.

При этом одна часть вышеописанных параметров увеличивают глубину заложения трубы, а другая, соответственно, ее уменьшает.

К увеличивающим факторам относят следующие параметры:

• Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
• Расположение точки ввода ветви в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земле.
• Кольцевая жесткость трубы – чем она выше, тем больше предел прочности арматуры. Поэтому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Впрочем, большинство трубопроводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
• Глубина заложения магистрали.

К уменьшающим глубину заложения факторам относятся следующие параметры:

• Наличие систем теплоизоляции и подогрева – они нивелирует влияние глубины промерзания грунта.
• Уровень грунтовых вод – в сырой почве можно отрыть лишь неглубокие траншеи.

В итоге, если вы откажетесь от строительства кессона, поднимите точку ввода в дом и тщательно утеплите водопровод, снабдив его надежной системой подогрева труб, то внешнюю ветвь можно даже поднять над нулевым уровнем грунта. Однако в большинстве случаев «утепленные» трубы прикапывают на глубине 0,5-1 метр.

Как копать траншею под водопровод?

Тут все зависит от глубины заложения трубы. Ведь по правилам техники безопасности глубокие и «мелкие» траншеи обустраивают совершенно разным образом.

Техника земляных работ, с помощью которых отрывается неглубокая траншея, предполагает следующий порядок действий:

• Вдоль шахты колодца или над магистральным трубопроводом отрывается шурф габаритами 100 на 100 сантиметров или поперечная траншея.
• Аналогичный шурф отрывается возле фундамента.
• Между источником и фундаментом натягивают два шнура, обозначающие кратчайший путь траншеи и ее границы.
• Вдоль очерченной границы с помощью экскаватора или вручную отрывается траншея с отвесными стенками, шириной не менее 50 сантиметров. Впрочем, если вместо экскаватора или лопат использовать фрезу, то ширина траншеи составит всего 15-20 сантиметров.

Подобным образом можно отрыть траншею глубиной до 100 сантиметров. Но перед тем как выкопать траншею под водопровод и шурфы вам нужно определиться с местом складирования отобранного грунта. Оно располагается на удалении 2-3 метров от границ котлована. Складировать грунт на меньшем расстоянии нельзя – увеличивается риск обрушения стенок траншеи.

Глубокие траншеи роют похожим образом. Но в этом случае земляные работы усложняет риск обрушения стенок котлована. Поэтому при рытье придерживаются следующего порядка действий:

Вначале роют те же шурфы у фундамента, шахты скважины или колодца. Ну а над магистралью раскапывают котлован с наклонными стенками, ширина которого у верхнего среза будет равна глубине залегания трубы центрального водопровода.

Далее обустраивают шурф у стены фундамента строения, сквозь который пройдет труба водопровода.

• Следующий этап – разметка границ. Для этого нам понадобятся два шнура, натянутых между шурфами. При этом нужно учесть, что ширина траншеи при прокладке водопровода глубинного типа будет неоднородной – стенки котлована должны располагаться под углом 45 градусов, сходясь у дна. Поэтому на поверхности ширина траншеи равна глубине залегания водопровода, а у дна – 50-70 сантиметрам.
• Земляные работы стартуют после завершения разметки. Причем заглубляться в землю нужно ступенчато. То есть: вы откапываете первые 50 сантиметров, сужаете границы, и углубляетесь еще на 50 сантиметров, прокапывая траншею меньшей ширины.

В итоге под глубокую траншею нужно достаточно большое место складирования грунта, удаленное от края котлована на 3-4 метра. Разумеется, 2-метровую траншею можно отрыть и с прямыми (отвесными) стенками, но в этом случае их придется укрепить щитами и поперечными распорками, монтируемыми по мере заглубления котлована.

Поэтому проще всего утеплить трубу и отрыть неглубокую траншею, чем заглубляться до 1,5-2 метров, расходуя силы, время и деньги на укрепление стенок, выемку и утилизацию грунта из почти полноценного котлована.

Как происходит укладка внешней ветви водопровода?

Как прокопать траншею под водопровод мы уже разобрали, поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию монтажа внешнего трубопровода, связывающего источник и ваш дом. Этот процесс можно разбить на три этапа – подготовку, укладку труб и засыпание траншеи.

Подготовка предполагает следующие действия:

• На дно траншеи досыпают 20-сантиметровую песчаную подушку, которую обильно смачивают и утаптывают. Обычно с помощью такой «подушки» увеличивают опорную способность грунта, но в этом случае мы просто выравниваем неровности на дне траншеи, поэтому для подсыпки можно использовать отобранный грунт.
• Закончив с «подушкой» можно заняться фундаментом строения – в нем придется прорезать сквозное отверстие, сквозь которое пройдет водопроводная труба. Для этого используют перфоратор и сверло с твердосплавным наконечником. В точке пропуска вычерчивают квадрат, в который можно вписать внешний диаметр трубы. Далее по периметру квадрата нужно высверлить целую цепочку отверстий, выламывая куски бетона или кирпичей молотком и зубилом.
• После «пробоя» фундамента нужно переходить к шахте колодца или скважины. В ее стене специальной коронкой высверливают отверстие, диаметр которого должен быть больше внешних габаритов адаптера, обеспечивающего стыковку внешнего участка водопровода и заборной трубы насоса.

При подключении водопровода к магистрали последний пункт становится неактуальным.

Монтаж трубопровода реализуется следующим образом:

• Отмеренный отрезок трубы отрезается от бухты и укладывается на песчаную «подушку». Причем длина отрезка подбирается исходя из предполагаемых габаритов участка трубы, расположенного в цоколе (за фундаментом) дома. Впрочем, на этом этапе высока вероятность ошибки подбора длины. Поэтому вам лучше занести всю бухту в дом и протолкнуть свободный торец сквозь отверстие в полу и фундаменте, протянув его до самого колодца.
• Далее вы опускаете насос или трубу с эжектором в колодец и монтируете адаптер. Свободный торец трубы припаивается к внешнему штуцеру адаптера или монтируется на цанговую муфту (если на выпуске адаптера есть резьба).

В финале вы обрезаете трубу и выносите бухту из дома. Причем над уровнем пола лучше оставить 30-сантиметровый выпуск, который можно укоротить перед монтажом центрального запорного вентиля.

Третий этап – заполнение траншеи – требует лишь физических усилий. Вы просто переносите грунт от места складирования в траншею, укладывая его 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно притаптываются. И не спешите утилизировать остатки грунта – весной подсыпка «провалится» и вы уложите остатки поверх просевшей почвы.

Ну, вот и все – теперь вы знаете, как роют траншеи и укладывают внешнюю ветвь водопровода. Остается лишь применить полученные знания на практике.

Прокладка водопровода в земле своими руками: простая, но сложная работа

Ни один жилой дом нельзя назвать таковым, если в нем отсутствуют инженерные системы. Нередко умелым хозяевам приходится организовывать их своими силами. Одной из главных коммуникаций, без которых не обойтись в коттедже, и довольно сложно представить комфортное существование на даче, является система водоснабжения. При реализации этого проекта большинство вопросов вызывает устройство наружной части водопровода. Поэтому мастеров интересует, что такое прокладка водопровода в земле своими руками, как правильно провести этот этап работ, какие подводные камни имеются у этой операции. Надо сразу сказать, что этот процесс обещает немалые трудности, решать которые надо «здесь и сейчас». Иначе даже небольшая ошибка в будущем способна превратиться в большую проблему, когда система будет введена в эксплуатацию.

Что надо рассмотреть заранее?

Перед тем как переходить к делу, нужно решить немало вопросов, так как мелочей при организации водопровода попросту нет. «В начале славных дел» надо узнать, какие трубы для этой операции будут идеальным выбором. Затем рассмотреть стандарты СНиП и СП для водопроводных систем. Обязательно изучение возможных проблем и способов обойти их стороной. Последний, но самый важный вопрос — как можно качественно утеплить трубы наружного участка коммуникации, включая «ахиллесову пяту» — вход ее в здание.

Особенности прокладки трубопровода под землей

Прокладка водопровода в земле своими руками не единственный метод, позволяющий соорудить эту инженерную систему. Есть еще один вариант — создание наружного участка на поверхности, однако он не слишком популярен из-за большого количества недостатков. Главные из них — вероятность промерзания, риск механического повреждения, неудобство для хозяев и неэстетичность такого «украшения» придомовой территории.

Прокладка водопровода в земле — технология, которая имеет три варианта, позволяющих получить желаемое.

1. Траншею роют экскаватором, а следующие этапы выполняют самостоятельно. Минус — необходимость арендовать специальную технику. Из-за необходимости выделить сумму, нужную для приобретения материалов, привлечение «чужаков» не очень популярно.
2. Горизонтальное направленное бурение, или просто горизонтальное бурение — ГНБ. Этот способ применяется, когда на пути трассы присутствует какое-либо препятствие — водоем, дорога, железнодорожное полотно, или другая непреодолимая преграда.
3. Щитовая прокладка (проходка). Это способ, который используют в том случае, если необходимо проложить тоннель. Причем технология позволяет проходить любой грунт, на разной глубине.

Понятно, что последние два варианта мало подходят, они часто не нужны, если речь идет о частном строительстве. По этой причине единственный возможный вариант — первый. Как правило, рытьем траншеи занимаются самостоятельно, лопатой, так как лишние расходы для хозяев, решившихся на такую масштабную работу, малопривлекательны.

Выбор труб — этап ответственный

Традиционно при прокладке системы водоснабжения под землей рекомендуют отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам, изготовленным из сырья низкого давления, — ПЭ или, как чаще их называют, ПНД. Если сравнивать их с металлическими изделиями, то преимуществ перед «противниками» у пластиковых-полимерных кандидатов довольно много. К ним относится:

1. Легкий вес, который меньше, чем у металла почти в 7 раз. Это одно из главных достоинств, когда транспортировкой и монтажом, укладкой водопровода хозяева решили заниматься самостоятельно.
2. Нейтральность по отношению к воде. Трубам не страшна жидкость, в то время как металлу грозит коррозия, которая спустя некоторое время скажется на состоянии трубопровода, на качестве воды.
3. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность. Она предотвратит образование любых препятствий — засоров, наростов и т. д.
4. Способность поглощать шум. Именно это качество очень важно, когда планируется обустройство канализационной системы.
5. Большой ассортимент всевозможных фитингов, доборов, значительно облегчающих монтаж водопроводной системы.

Гибкость, обещающая относительно быстрый монтаж, низкая цена, а также долгий срок службы (до 50 лет) сделали трубы ПНД «первыми фаворитками» покупателей, и, как говорят многие специалисты, они пришли надолго. Изделия из полиэтилена способны выдерживать максимально высокое давление, серьезные перепады температур. Этим трубам не страшна замерзшая жидкость: они умеют растягиваться, а потом восстанавливать свои размеры.

К минусам пластиковых изделий относится негативное влияние внешней среды — высокой температуры, особенно ультрафиолета. Однако для прокладки коммуникаций под землей трубы ПЭ остаются идеальным вариантом. Если рассматривать других кандидатов, то выбор есть: это нержавеющая сталь, оцинкованные изделия, металлопластик, полипропилен и т. д. Согласно ГОСТ, минимальный диаметр трубопровода должен составлять 32 мм.

Монтаж: правила работ

Любой вид «созидания» требует четкого плана, поэтому перед началом прокладки необходимо подготовить грамотный проект всей системы, включая ее внешний участок. Это операция потребует тщательных расчетов, которые не должны противоречить правилам. Главный вопрос, который «задает» прокладка водопровода в земле своими руками, касается глубины монтажа труб.

Правила и нормы прокладки труб наружных сетей систем водоснабжения изложены в нескольких документах. Это:

• СНиП II-Г.3-62 (1962 г);
• СНиП 2.04.02-84 (1986 г);
• СП 40-102-2000 (2000 г, для полимерных трубопроводов).

Чтобы ознакомиться с нормативами, лучше самостоятельно проштудировать эти правила, потому что большинство из них позволит узнать полезную информацию, которая, так или иначе, но пригодится в дальнейшем. Однако основные положения относительно монтажа водопроводных систем под землей можно уместить в несколько абзацев.

Правила

Нормативами предусмотрена укладка трасс как минимум на глубину 500 мм. Причина — защита магистрали от механического повреждения транспортом. Чтобы предотвратить разрыв водопроводов из-за замерзания почвы, для всех регионов закладка производится на глубине не менее 500 мм от нижней точки промерзания грунта. Для всех климатических зон России разработаны карты промерзания, есть таблицы, по которым легко ориентироваться.

Однако прокладка водопроводных сетей в слое промерзания допускается, но при определенном условии. В этом случае трубам должна быть обеспечена защита: или непрерывной циркуляцией, или греющим кабелем, который монтируется над ними. Согласно СНиП, оптимальные решения — совмещение водопроводной системы с теплоцентралями, сокращение их протяженности до минимума. Эти нормативы соблюсти нетрудно, однако такой подход позволит гарантировать долговечность, максимальную надежность коммуникации.

Их применение на практике

Если рассматривать среднюю величину, которую выбирают при самостоятельной прокладке водопроводов, то для северных широт она составляет от 2 и более метров. Для средних — от 1,5 до 2 м, для южных — от 1 до 1,5 м, однако лучше выбрать последние из этих величин. Наиболее уязвимы водопроводы из полипропиленовых труб: их не рекомендуют заглублять в землю более чем на 2-2,5 м, максимум — 3 м.

Причина — ограниченная сопротивляемость менее плотного материала возрастающему на глубине давлению грунта. Если трубы ПЭ способны выдерживать давление до 10 атмосфер, то изделия из полипропилена не так стойки. Чем больше диаметр изделий, тем меньше этот показатель. Возможный способ защиты — укладка ПП трассы в жесткие футляры.

Для защиты от промерзания практически все владельца домов используют качественные теплоизоляционные материалы. Не так давно появился новый вид защиты — греющие кабели, в том числе саморегулирующие. Этот вариант не относится к дешевым решениям, однако его эффективность полностью оправдывает некоторые жертвы.

Особенности прокладки водопровода

Не менее важен корректный выбор маршрута водной магистрали. В этом случае обязательно учитывают, если на месте будущих работ есть другие проложенные коммуникации — газовые, канализационные, телефонные, электрические. Оптимальное условие — наличие проектно-технической документации. В противном случае работы придется проводить осторожно, максимально аккуратно.

Если хозяевам точно известно, где находятся другие инженерные системы, то нужно соблюдать определенную дистанцию от каждой из них. Сеть водоснабжения должна быть удалена на:

• 1 м от газопровода;
• 0,2 м от канализации;
• 0,5 м от электрокабелей;
• 1,5 м от трубопроводов отопления.

Монтаж в одной траншее водопроводных и канализационных труб запрещен санитарными нормами (СанПиНом). Допускается прокладка водопровода с электрическим кабелем или с отопительным трубопроводом. Однако в обоих случаях качественная изоляция каждой системы — требование обязательное.

При пересечении водной магистрали с другими коммуникациями ее прокладывают ниже, минимальное расстояние между ними составляет 250 мм, оптимальное — 600 мм. Исключение — канализация: в этом случае водопровод обязан монтироваться только над ней, разделять их должны как минимум 400 мм.

Прокладывать траншеи рекомендуют по прямым линиям — от источника воды к зданию. Если прямолинейность обеспечить невозможно, то повороты трассы делают под прямым углом. В таком случае монтаж, состыковка отрезков будут упрощены до минимума.

Разрешительная документация

Если работа ограничивается собственным участком, то никаких дополнительных действий от владельцев не требуется. Когда проект подразумевает земляные работы за его пределами, необходимо разрешение. Если будет затронута соседская территория, то нужно получить одобрение ее владельцев.

Когда магистраль планируется проводить по «ничейной» земле, необходимо сообщить об этом местным властям. В противном случае «преступное» самоуправство может окончиться возбуждением административного дела и наложением штрафа. Чтобы врезаться в магистраль централизованного водопровода, необходимо согласовать свои действия с местной ресурсоснабжающей организацией.

Прокладка водопровода в земле своими руками

Эта операция традиционно начинается с рытья траншеи. Согласно подготовленному проекту, участок размечают шнуром и колышками, затем начинают копать траншею. Вне зависимости от глубины, ширина ее составляет от 700 до 900 мм. Допускается небольшое расширение, если планируется укладка сразу нескольких труб. Однако эту величину, наоборот, нередко уменьшают до 500 и менее миллиметров. Стенки траншеи укрепляют, а дно тщательно утрамбовывают.

На дно засыпают подушку. Цель этапа — избежать деформации труб. Она может состоять только из песка, из песка, смешанного с грунтом (пескогрунт), либо из песка и гравия. Оптимальная толщина слоя — 100-150 мм, в последнем случае — до 200 мм. Получившуюся подушку проливают водой, затем максимально уплотняют. На этом подготовка к монтажу водопроводных труб завершается.

Прокладка водопровода

После подготовки следует прокладка водопровода в земле своими руками. В этом случае самое важное — выбор вида соединения. Поскольку чаще всего для водопроводных систем выбирают именно трубы ПНД (ПЭ), то на их монтаже следует остановиться подробнее.

Способы соединения труб ПНД

Монтаж водопровода достаточно прост, особенно если выбрать самый легкий путь. Для соединения элементов обычно используют два способа.

1. Горячая стыковка «враструб» подразумевает использование сварочного утюга и умение с ним работать. Этот прибор одновременно нагревает обезжиренные торцы трубы и соединительного элемента, затем их вставляют друг в друга.
2. Использование подходящих фитингов — оптимальный вариант. В этом случае мастер обойдется минимумом инструментов. Ему потребуется ножовка, либо специальный резак (труборез, ножницы для резки труб).

Второй вариант используется чаще. Соединительных фитингов для ПЭ труб есть два вида. Диффузионные элементы предназначены именно для пайки труб, поэтому этот вариант не самый подходящий, если нет аппарата.

Компрессионные фитинги имеют каучуковые уплотнители и резьбовое соединение. В этом случае задача одна: чтобы получить герметичное соединение, их необходимо только надежно закрутить. Не так давно появилась еще одна разновидность — электромуфты. Они соединяют трубы, нагревая их током с помощью двух клемм, которые подключают к специальному сварочному аппарату. Этот способ считают самым надежным. Есть и еще один метод, он используется только для труб ПЭ. Это стыковая сварка, но для нее необходимо «добыть» специальное сварочное оборудование.

Монтаж

Как правило, прокладка водопровода в земле своими руками начинается от источника воды — от магистрального водопровода, скважины, колодца и т. д. Если решено использовать компрессионные фитинги, то муфты сначала разбирают, затем навинчивают на концы труб, устанавливают прокладку и зажим. Зажимную гайку закручивают вручную, так как любое другое «орудие труда» может повредить деталь.

Когда есть сварочное оборудование, утюг включают в сеть, затем выставляют на реле необходимую температуру (200-260°). После того как прибор нагреется, на насадки надевают муфту и торец трубы. Когда оба элемента расплавятся, их соединяют, потом фиксируют в таком положении на 1-2 минуты. Перемещать неостывшее соединение, особенно относительно оси, запрещается. Монтируют этот элемент только после полного охлаждения.

Так как компрессионные фитинги придется время от времени проверять на предмет утечек, а при необходимости подтягивать, такие элементы рекомендуют использовать для монтажа в доступном для осмотра месте. Чтобы минимизировать вероятность протечки соединений, советуют промазывать уплотнители силиконовым герметиком.

Прокладка водопровода в земле — операция, для которой оптимальны монолитные соединения, а значит, сварка с помощью аппарата будет наилучшим вариантом. Такой монтаж используют не только для полипропиленовых, но и для полиэтиленовых изделий. Однако для ПНД важно не перегреть трубы, так как температура плавления этого материала ниже, чем у ПП. В большей степени это относится к тонкостенным конструкциям.

Теплоизоляция

Сейчас существует достаточно широкий ассортимент утеплителей, причем именно для трубопроводов. Если говорить о вариантах, которые почти не имеют недостатков, то к этой категории относится:

• пенофол — вспененный полиэтилен (трубный, фольгированный);
• скорлупы: полые цилиндры из экструдированного пенополистирола, пенополиуретана;
• жидкий пенополиуретан: этот утеплитель — идеальная защита для металлических труб, так как он, отлично сцепляясь с поверхностью, позволяет предотвратить коррозию.

Среди остальных претендентов — теплоизоляционная краска, больше похожая на пасту, пенопластовые и базальтовые скорлупы, имеющие защиту из фольги, а также вспененный каучук. Материалы, неравнодушные к влаге (первый пример — минеральная вата), требуют защитного, оцинкованного кожуха.

Как уже было отмечено, одним из самых эффективных способов предотвращения замерзания внешней части водопровода является монтаж греющего кабеля — резистивного либо саморегулирующего. Этот способ обычно используют в самых слабых местах системы — на входе водопровода в дом, но только в комплексе с утеплителем.

Проверка системы, окончание работы

После завершения монтажа внешнего участка водопровода закапывать его не торопятся. В течение 2-3 дней систему тестируют, изменяя в ней давление. В том случае если врезались в центральный водопровод, рядом с ним сооружают колодец, где должна располагаться запорная арматура. Она даст возможность перекрывать подачу, либо подключить к трассе дополнительные объекты. Колодец выкладывают из кирпича, или используют традиционный вариант — бетонные кольца. Подключением водопровода к общей магистрали занимаются специалисты.

После тестирования системы водопровод засыпают песком таким образом, чтобы поверхность труб была защищена сверху слоем в 50 мм, это минимум. Затем на песок укладывают дополнительную защиту — кирпичи, битую черепицу или плитку. После этого этапа выполняют засыпку грунта.

Прокладка водопровода в земле своими руками — операция трудоемкая и ответственная, однако трудности еще не означают, что данная «миссия невыполнима». Убедиться в этом поможет следующее видео:

Источник https://blog.brigada174.ru/na-kakuju-glubinu-zakapyvat-vodoprovodnuju-trubu-v-chastnom-dome-a-takzhe-septik-i-kanalizaciju/

Источник https://grounde.ru/prokladyvat-vodoprovod.html

Источник https://dom-i-remont.info/posts/vodosnabzhenie/prokladka-vodoprovoda-v-zemle-svoimi-rukami-prostaya-no-slozhnaya-rabota/